Покраска автомоделей

Вступление

Сборка любой модели автомобиля заканчивается изготовлением кузова и от того, насколько хорошо вы его изготовите, будет зависеть мнение ваших друзей и знакомых о вашем увлечении. Это статья для тех, кто хочет добиться большего, нежели покраска всего корпуса в один цвет из баллончика. В любом случае рекомендуется прочесть данный материал, дабы избежать наиболее распространённых ошибок. Если вы хотите, чтобы ваша машина выделялась среди остальных, придется потрудиться. Хотя, по большому счету, при наличии необходимого инструмента и материалов, процесс окраски не вызывает особых сложностей. Здесь будут перечислены основные моменты и приемы, с которыми вам, возможно, придется иметь дело при покраске кузова модели в один-два цвета. Более сложные приёмы раскраски аэрографом, создание фотореалистичных изображений на кузове модели и т.п. здесь рассматриваться не будут.

Необходимо заметить, что в автомодельном мире есть две тенденции в раскраске моделей – это создание копий максимально похожих на настоящие машины, либо нанесение очень оригинальных, подчас почти фантастических, рисунков. На соревнованиях за рубежом проводятся конкурсы на самый оригинальный, интересно изготовленный кузов.

С чего начать?

Если вы купили набор для начинающих моделистов, то, как правило, кузов идёт в комплекте. Приобретая кузов отдельно, необходимо помнить о его соответствии вашему шасси (масштаб модели, база, ширина). Большинство кузовов поставляются с защитной плёнкой и масками для окон. Поэтому обратите при покупке на это внимание. Впрочем, даже если корпус совсем «голый», то выйти из положения все-таки можно. Тем не менее, дважды подумайте, нужны ли вам лишние проблемы.

Замечание. Если у вас нет опыта раскраски, то экспериментировать на корпусах стоимостью 20-40 долларов будет накладно. Есть смысл начать с бутылок от минеральной воды, разрезанных пополам. Они примерно соответствуют автомодельным корпусам по размеру и материалу. Также рекомендуется первые один-два кузова красить в один цвет, и лишь после приобретения необходимых навыков перейти к более сложным приёмам.

Подготовка корпуса

Необходимые принадлежности, инструмент: ножницы для лексана, дрель с набором свёрл или коническая развёртка, наждачная шкурка, любая жидкость для мытья посуды.

Перед тем, как приступить к работе, кузов будущей модели необходимо подготовить. Процесс покраски идёт изнутри, и если корпус не имеет наружной защитной плёнки, то её придётся наложить самостоятельно. Для этого подойдёт пищевая полиэтиленовая пленка, которая хорошо «липнет» к корпусу. Чтобы плёнка хорошо ложилась, нагревайте её во время обтяжки феном. Те места, которые не удаётся защитить плёнкой, заклеиваются бумажной лентой (маской).

Стоит ли обрезать кузов и делать отверстия до покраски? Оба варианта имеют свои плюсы и минусы: если кузов не имеет защитной плёнки, то лучше резать после покраски, т.к. сложно будет защитить наружную поверхность от проникновения краски. С другой стороны, потом легко повредить свежую краску неосторожным движением ножниц. Разметку посадочных отверстий лучше проводить на неокрашенном корпусе. На готовое шасси оденьте сверху прозрачную заготовку кузова и маркером отметьте те места, где будут сверлиться отверстия. Для сверления отверстий очень удобно пользоваться конической развёрткой (Taper Reamer) – никакого шума и пыли. После обрезки края кузова лучше обработать мелкой наждачной шкуркой, для колесных ниш удобно воспользоваться банкой пива или «колы». Оберните наждачной шкуркой банку, зафиксируйте кусочком скотча и можно работать. Старайтесь действовать аккуратно, чтобы не повредить наружный слой защитной плёнки.

После окончания работ по обрезке и сверлению следует тщательно вымыть внутреннюю поверхность корпуса, прополоскать и высушить. Это необходимо сделать для удаления стружки, пыли и следов от пальцев. Грязная и плохо подготовленная поверхность не позволит добиться нужного сцепления краски с основой и качественно наложить маски, т.к. под них сможет затечь краска. При мойке лучше пользоваться не мылом, а жидкостью для мытья посуды. Мыло зачастую содержит различные добавки, которые плохо смываются водой и могут остаться на заготовке кузова.

Маски

Наверное, вы догадываетесь, что никто не раскрашивает корпус всеми цветами одновременно. Краски каждого цвета обычно наносятся послойно, а чтобы они попадали только туда, куда надо, все лишние поверхности закрываются защитной маской. Существуют разные маски и технологии их нанесения. Здесь будет рассказано о тех масках, которые применяются наиболее часто.

Рекомендуется, перед тем как приступать к покраске, хорошенько продумать, в какой последовательности будут накладываться защитные маски, краски, и реализовываться все необходимые эффекты. Для удобства контуры можно нанести прямо на корпус маркером, с наружной стороны. Этот рисунок потом снимется вместе с защитной плёнкой. Ну а если плёнки нет, то его легко смыть спиртом.

Из-за того, что кузов окрашивается изнутри, все слои краски наносятся в обратном порядке. Наносить следует вначале тёмные цвета, а затем более светлые. Если вы сделаете наоборот, то тёмная краска будет просвечивать через слой светлой краски. Если же вам всё-таки надо наложить светлый слой раньше темного, обязательно затем покройте его слоем белого или серебристого цвета. В особо сложных случаях приходится наносить несколько цветов в один слой, и без компьютера с режущим плоттером для создания масок здесь не обойтись, т.к. вырезать сложные маски вручную крайне сложно. Решить эту проблему можно, купив специальные декали (Internal Decal). Клеящий слой у них нанесён со стороны рисунка, и поэтому их наклеивают изнутри до процесса покраски.

Маска из виниловой пленки

Необходимые принадлежности, инструмент: готовые виниловые маски или виниловая плёнка, пинцет, ножницы, блюдце с тёплой водой, безворсовая бумажная салфетка (используются для протирки оргтехники). Для лучшей смачиваемости в воду желательно добавить одну-две капли моющего средства.

Даже если вы собираетесь покрасить корпус в один цвет, вам все равно понадобится наложить маски на окна модели. Большинство производителей поставляет в комплекте с корпусом высококачественные маски из виниловой пленки. Перед нанесением масок приготовьте всё необходимое. До начала работы не забудьте тщательно вымыть руки. Перед тем как приклеить маску, окуните её в воду, затем выровняйте по каким-нибудь двум углам и, постепенно придавливая плёнку, продвигайтесь к противоположной стороне. Если вы заметили, что маска ложится не совсем ровно, то потяните её в нужном направлении и продолжите работу. В конце разгладьте маску салфеткой, удалив остатки воды. Если не получилось ровно нанести маску с первого раза, то применение воды позволит вам без повреждений оторвать её. Набравшись необходимого опыта, от использования воды можно будет отказаться. Можете также воспользоваться бытовым феном для отклеивания масок: фен помогает размягчить нанесённый на маску клей. Но будьте осторожны – виниловая плёнка при нагревании теряет свою форму.

Достоинством виниловой пленки является то, что она очень гибкая и даёт очень чёткие границы цвета. Это позволяет с легкостью делать весьма замысловатые контуры из полосок ленты. Из недостатков можно назвать относительно высокую цену виниловой ленты.

Многие фирмы выпускают трафареты из виниловой плёнки, которые сильно упрощают жизнь. Трафареты особенно удобно использовать при небольшом опыте покраски.

Если нужно перенести маску большой и сложной формы, то это делается при помощи самоклеющейся подложки, которая не даёт маске помяться при нанесении её на корпус модели. В качестве подложки можно использовать обычную самоклеящуюся виниловую плёнку или бумагу. Главное условие – подложка должна обеспечивать значительно меньшую адгезию (липучесть), чем сама маска. Для уменьшения «липучести» клеящий слой можно просто высушить в течение нескольких часов или дней, предварительно удалив защитный слой. Подложка прикладывается к листу с маской и плотно прижимается, а затем аккуратно отделяется вместе с маской. Потом маска прижимается к корпусу вместе с подложкой, начиная с какого-нибудь края. Теперь осталось только отделить подложку. Из-за большей адгезии маска останется на кузове модели.

Маска из бумажной ленты

Необходимые принадлежности, инструмент: бумажная самоклеящаяся лента, пинцет, ножницы.

Этот тип масок наиболее популярен. Для работы можно использовать импортную ленту (выпускается разной ширины) или обыкновенную малярную ленту (продаётся в любом магазине строительных материалов). Чрезвычайная дешевизна малярной ленты делает её наиболее популярным материалом для изготовления масок.

Совет. Старайтесь не использовать края рулона бумажной ленты. Даже если они кажутся аккуратными, на них могут образовываться подтеки краски.

Окраска кузова будет производиться в два цвета и бумажная маска наклеивается на его переднюю часть. При использовании кисточки и краски на водной основе можно будет сразу приступить к работе.

Так как аэрозольная краска имеет свойство проникать во все щели, то дополнительно заклеивается большее пространство. Остальную часть кузова настоятельно рекомендуется обмотать полиэтиленовой плёнкой или поместить в пакет и заклеить скотчем.

Жидкие маски

Необходимый инструмент: кисть или аэрограф.

Жидкие маски идеальны в тех случаях, когда надо закрыть большие площади, или сложные поверхности (например, углы), которые неудобно заклеивать бумажной лентой. Изготавливаются они на водной основе и поэтому абсолютно безвредны. Использование жидких масок не представляет особых сложностей: на поверхность их наносят кистью или аэрографом. Хотя для начала рекомендуем потренироваться на каком-нибудь куске пластика. В случае использования аэрографа состав делают более жидким, разбавляя его водой. Чтобы маску после покраски было удобно снять, её наносят в несколько слоёв для достижения необходимой толщины. Часто используется комбинированный метод, когда для краёв рисунка используется бумажная маска, а для внутренней части – жидкая.

Краски

Поскольку корпуса автомоделей делают из лексана (поликарбоната), то применение специальных красок является обязательным условием: любые другие будут просто отслаиваться после высыхания. Пользуйтесь только красками для лексана, которые обеспечивают хорошую адгезию с материалом корпуса. Для этих целей в настоящий момент предлагаются два основных типа красок: на водной основе и аэрозоли на лаковой основе (в баллончиках). У нас наиболее популярны краски производства Kyosho, Pactra, Parma, Tamiya. Удобнее всего использовать краски на водной основе: они экологичны, быстро сохнут, что позволяет почти сразу продолжить работу другим цветом. При выполнении сложных рисунков это сильно экономит время. Наносят их кистью или аэрографом. Краски эти легко смывается обычной водой. Для получения нужного цвета или оттенка их можно смешивать, чего не скажешь об аэрозольных красках. Из недостатков можно отметить, что цвета у «водных» красок могут казаться менее насыщенными, чем у «лаковых», но это легко решается нанесением под рисунок яркого дополнительного слоя. Необходимо помнить, что эти краски слабоустойчивы к воде и топливу, но эта проблема решается нанесением специальных «закрепителей» и прозрачных защитных покрытий.

Способы покраски

Если вы красите корпус в первый раз, то стоит обойтись одним или двумя цветами. Так как кузов красится изнутри, то при покраске в один-два цвета достойный результат получить несложно. Если же вы хотите добиться полутоновых переходов на рисунках, то про кисточки и баллончики с краской придётся забыть. Пластмассовые распылители их дают широкую струю, не позволяя регулировать её параметры, а также «плюются» каплями краски. Т.е. из баллончиков можно делать только равномерные заливки заданного цвета. Если же вы чувствуете в себе задатки великого художника и решите замахнуться на что-то более серьёзное, то без аэрографа вам не обойтись. В данной статье работа с аэрографом рассматриваться не будет.

Нанесение краски

Необходимые принадлежности, инструмент: кисти – для использования краски на водной основе.

Необходимо найти подходящее место для проведения покрасочных работ. Если кистью кузов можно покрасить прямо за рабочим столом, то для применения аэрозолей лучше выбрать балкон (лоджию) или ванную комнату. Последний вариант предпочтительней, т.к. из-за повышенной влажности присутствие пыли минимально. Учтите, что аэрозольная цветная пыль осядет на все предметы в радиусе метр-полтора. Удалить её несложно обычной влажной тряпкой, но лучше застелить указанное пространство старыми газетами или полиэтиленовой плёнкой. На улице эти работы лучше не проводить, так как любой порыв ветра может покрыть слоем пыли свежий слой краски, испортив всю работу. Перед началом работы краску необходимо «взболтать», т.к. при длительном хранении пигмент оседает на дне баллончика. Для этого потрясите его около минуты, а затем подогрейте в ёмкости с горячей водой. При нагреве краска становится более жидкой, лучше распыляется и ложится на основу. Температура окрашиваемой поверхности тоже имеет значение, но специально подогревать кузов модели необязательно.

Краску наносят в 5-7 приёмов с 5-10 минутными интервалами. Чтобы избежать подтёков, наносить нужно понемногу тонкими слоями, держа баллончик под углом на расстоянии 25-30 см от окрашиваемой поверхности. Особенно важно делать первые один-два слоя тонкими при использовании масок. Большое количество краски может испортить вашу работу впитавшись и проступив через бумажную маску. У виниловых масок избыток краски может растворить клеевой слой и затечь под маску. После 3-4 слоёв кузов лучше просматривать "на просвет" и подкрашиваешь те места, где слой краски тоньше. Больше всего трудностей возникает при окраске углов и участков с глубоким рельефом. Если используются "металлики", то наносят 6-7 слоёв. «Металлики» полупрозрачные и укрывистость у них хуже, чем у обычных красок, для которых достаточно 4-5 слоёв. По той же причине подтёки краски на «металликах» более заметны. В финальной части покрасочных работ рекомендуется нанести один-два слоя белой или серебристой краски. Это касается светлых тонов и, особенно, "металликов". Если цвет кузова тёмный (синий, темно-зеленый, чёрный и т.д.), то можно эту операцию пропустить.

При окраске баллончиком очень удобно пользоваться специальным держателем пистолетного типа - Can-Gun. Он поможет вам нанести краску более точно, экономно и не испачкать руки.

Когда раскраска производится несколькими цветами, то после нанесения первого цвета (более тёмного) маски (или часть масок) удаляются и наносится следующий цвет. Когда работы по покраске закончены, то можно снять маски с окон кузова. Не забудьте после работы очистить форсунку баллончика. Для этого переверните его и нажмите пластмассовый распылитель. Сжатый воздух за несколько секунд очистит канал от остатков краски.

При покраске элементов антикрыла будьте внимательны, т.к. из-за особенностей формовки кузова при изготовлении краску, возможно, придётся наносить со стороны защитной плёнки. То есть её перед покраской антикрыла необходимо удалить.

Иногда необходимо покрасить некоторые наружные детали. Это могут быть зеркала, воздухозаборники, антикрылья и т.д. Если они выполнены из белого пластика, то проблем с покраской не возникнет. Если же эти детали изначально имеют тёмный цвет, то необходимо предварительно нанести несколько слоёв белой краски. Удалить небольшие дефекты покраски можно «нулёвкой» (мелкозернистой наждачной бумагой) с последующей промывкой и сушкой. При аккуратной работе необходимости в этом обычно не возникает. После того как детали будут окрашены в белый цвет, можно нанести несколько слоёв нужного цвета. Таким способом удаётся добиться полного совпадения по цвету кузова и внешних деталей. Для получения такого же глянцевого блеска, как и у поликарбоната, на эти детали наносят один-два слоя прозрачного лака.

Для удобства небольшие детали перед покраской лучше предварительно закрепить на обрезке лексана. Это поможет вам избежать контакта с окрашенной поверхностью и ускорит работу.

Процесс окраски закончен.

Для получения чёткой границы очень важно первые слои краски делать тонкими.

Декали

Необходимые принадлежности, инструмент: небольшие ножницы (можно маникюрные), нож для хобби (Hobby Knife), пинцет, блюдце с тёплой водой, безворсовая бумажная салфетка. При вырезании длинных прямых участков может пригодиться металлическая линейка.

После того как кузов модели окрашен, и выполнены все отверстия, наступает этап наклеивания декалий. Если вы красили аэрозольными баллончиками, то кузов лучше ещё раз вымыть для удаления пыли от краски. Защитную плёнку лучше снять перед самым процессом наклейки декалий: так легче избежать попадания пыли. Декали изготавливаются на виниловой основе, и их необходимо вырезать при помощи ножниц или хобби-ножа. В настоящее время некоторые кузова поставляются с предварительно надрезанными декалями, что сильно облегчает работу. Декали клеятся с наружной стороны на места, указанные в прилагающейся инструкции. В некоторых случаях их наносят до покраски с внутренней стороны (Internal Decal). Как и при нанесении масок лучше пользоваться водой – так легче оторвать неровно приклеенную надпись или деталь.

После покраски

Когда покраска закончена, и наружные декали наклеены, остается только обрезать корпус, проделать в нем отверстия (если вы не сделали этого ранее). Хочется дать несколько советов, которые помогут дольше сохранить внешний вид вашего творения.

• Никогда не используйте голые клипсы для крепления кузова к шасси. Подложите прозрачные шайбы или примените самоклеящиеся прокладки, и вы избежите некрасивых царапин.
• В тех местах, где корпус может касаться шасси, наклейте защитную ленту (обычно, из винила). Иначе во время заезда шасси может поцарапать корпус изнутри.
• При столкновениях корпуса машин обычно ломаются спереди. Каждый кузов имеет свои слабые точки, в зависимости от модели. Трещины на кузове можно заклеить цианокрилатным клеем, но наносить его надо аккуратно и в небольших количествах, т.к. этот клей растворяет аэрозольные краски. Для повышения прочности лексановый кузов можно оклеить изнутри ремонтной лентой при помощи специального клея – Shoe Goo. Эти же материалы используются при ремонте повреждённого кузова.
• Если у вас туринговая машина, подгоните бампер так, чтобы он был максимально близок к корпусу. Для этого можно использовать самоклеящиеся накладки на бампер. Это снизит вероятность того, что при столкновении корпус сильно деформируется и сломается. Если для своего шасси вы пользуетесь одним кузовом, то накладки приклеиваются на бампер, а вот если кузовов несколько и с разными геометрическими размерами, то, приклеивая накладки на каждый кузов, добейтесь нужного результата.

Словарь терминов

	Жидкие маски (Liquid Mask) - изготовлены на водной основе и применяются при покрасочных работах. Особенно незаменимы на поверхностях со сложным профилем. Производители: Bob Dively, Hobbico, Humbrol, Parma.
	Кольцевой резак (Circle Cutter) - похожий на циркуль инструмент с режущей частью вместо грифеля. Позволяет аккуратно вырезать отверстия большого диаметра в лексановом кузове, к примеру, колёсные ниши. Производители: Jeff's Shop, Olfa.
	Коническая развёртка (Taper Reamer) - конусное сверло с продольной режущей частью. Производители: Associated, DuraTrax, Hudy, Trinity.
	Маскировочная (малярная) лента (Masking Tape) - используется при покрасочных работах для предотвращения попадания краски на определённые участки. Производители: 3M, Pactra, Parma, Tamiya.
	Накладки на бампер (Foam Spacer Foam Bumper) - самоклеющиеся накладки из микропористой резины. Клеятся на поролоновый бампер или кузов для уменьшения свободного зазора между ними. Предохраняют кузов от повреждений. Производитель: HPI.
	Нож для хобби (Hobby Knife) - специальный резак со сменными лезвиями. Производители: Excel, Hobbico, Pro Edge, Testors, X-Acto, Zona.
	Ножницы для лексана (Body Scissors) - специальные ножницы с изогнутой режущей частью. Очень удобны при работе с криволинейной поверхностью. Производители: DuraTrax, Hobbico, HPI, Kyosho, Trinity, X-Acto.
	Прокладки для кузова (Body Mount Pad, Foam Body Protectors) - выполненные из микропористой резины самоклеющиеся прокладки. Клеятся с внутренней стороны кузова в местах крепления к шасси и предохраняют слой краски от повреждения. Производители: Dan's, HPI, Parma.
	Ремонтная лента (Body Repair Tape) - самоклеящаяся ремонтная лента. Используется для повышения прочности лексановых корпусов и при их ремонте. Для закрепления ленты рекомендуется использовать клей Shoe Goo. Производитель: DuraTrax.
	Трафареты (Painting Masks) - виниловые маски, позволяющие выполнить сложный рисунок. Трафарет можно изготовить самостоятельно, либо купить готовый. Производители: Autographics, Bolink, Parma, Team Orion, XXX Main Racing.
	Internal Decal - специальные декали с клеящим слоем со стороны рисунка. Как правило, предназначены для создания сложных рисунков и наклеиваются изнутри до процесса покраски. Производитель: Bolink, Team Orion.
	Shoe Goo - специальный густой бесцветный клей. Широко используется при ремонте кузовов, т.к. не разрушает слой краски. Производители: DuraTrax (Shoe Goo), Pacer Technology (Zap-a-Dap-a-Goo).