Учебная модель "Тренер"

Вступление

В этой статье предложено подробное описание и чертежи радиосамолета для тех, кто только начал становиться авиамоделистом. Предназначен он для начального обучения. Если зимой вы научились отлично летать на любом симуляторе, например FMS, то можете смело делать эту модель - на ней у вас получится полететь весной на аэродроме.

Я прекрасно понимаю, что другие лётчики могут подвергнуть сомнению эти материалы - здесь надо по-другому, а здесь не так, а вот тут вообще никак не надо :) и т.д.... Ну что ж, на здоровье, но всё-таки это лучше, чем полное отсутствие таких статей. Неоднократно в сети я встречал вопросы: "Хочу начать, помогите...", и нигде не видел советов, как же собрать самолет. Есть какие-то общие вещи, но конкретного и подробного описания самолета от начала и до конца я не встречал. Здесь же специально для совсем начинающих сборочно-склеечные процессы описаны достаточно подробно. То, что самолет отлично летает, если не совсем криво сделан, я могу гарантировать, кто не верит - приезжайте летом к нам на аэродром, сами увидите.

Чертежи изначально были опубликованы в "Моделисте-конструкторе" 5/89. Поэтому на оригинальность идеи я не претендую. Однако в процессе изготовления и облета модели в её конструкцию были внесены существенные изменения, что и отражено в данной статье. Кроме того, в "МК", на мой взгляд, не всё прозрачно и понятно, а некоторые вещи просто опущены. Посему хочется восполнить эти пробелы и добавить что-то новое.

Что выбрать

Обычно начинающие RC-моделисты выбирают для постройки первый попавшийся в журнале или Интернете самолет, не обращая внимания на то, для чего он предназначен и какие имеет характеристики. Так, в нашем кружке один из пионеров, еще не зная толком, чего же он хочет и зачем ему это надо, выбрал в качестве первого радиосамолета низкоплан (!) на 2.5 куба. Не говоря уж о том, что на такой схеме учиться, на мой взгляд, куда сложнее, чем на высокоплане, в окрестностях Реутова нет ни одной нормальной площадки для взлёта подобного самолёта…а с рук его очень сложно кинуть, если только вверх ногами….но это уже экзотика. Впрочем, этот пример, конечно, крайность, обычно моделисты более разумно подходят к выбору модели.

Когда я делал первый свой радиосамолет, я тоже встал перед этим выбором: хочется и красивый и простой в сборке, и чтобы был крепкий и лёгкий, и т.д. и т.п. В общем, обычный набор несовместимых требований. Об этом можно прочитать в любом номере "Моделиста".

В конце концов я выбрал самолёт, который меня более-менее устроил. Когда он взлетел, я понял, что идея очень удачная, хотя и требует доработок. Кое-что я поменял, и вот эту-то модель я предлагаю для самого начального обучения - практически с нуля, сразу после симулятора, настолько она проста в управлении.

Ваш первый самолёт

Был построен в двух экземплярах - красном и серебристом. Первый был полностью скопирован из "МК", а после двух лет интенсивных полётов, когда этот самолёт пришел в полную негодность, из его останков был сделан новый, с изменениями, серебристого цвета. Вот как он выглядит на фоне меня (см.фото)

Кстати сказать, это и самолет, и мотопланер, поскольку нагрузка на крыло достаточно низкая.

Летные характеристики

За счёт большого размаха самолет обладает достаточно большой инерционностью по крену, однако это не значит, что кроме горизонтального полёта он больше ни на что не способен. Напротив, он позволяет делать как бочки, так и развороты с приличной скоростью. Делает он и петли. Изначально самолет был спроектирован под МК-17, но я сразу же поставил КМД 2.5. Поскольку нагрузка на крыло относительно невелика, модель весьма неплохо планирует с остановленным двигателем.

Основные данные модели:

взлётная масса - 1200г
нагрузка на крыло - 40 г/кв.дм
размах - 1460 мм
рабочий объём двигателя - 2.5 куб.см

Как сделать

Прежде всего обязательно прочитайте целиком статью "Для тех, кто только выпал из гнезда..." на этом же сайте - ну очень полезно, особенно если нет опыта изготовления радиоуправляемых моделей.

Материалы: откуда их брать, если негде купить?. Я считаю, что если у вас есть какая-никакая циркулярка, то у вас нет проблем. Вообще нет - досок действительно полно под ногами валяется. У меня вот циркулярки нет, но... вот пара примеров, а дальше-действуем по обстоятельствам. Используйте смекалку-вы же всё-таки моделисты...

а) нервюры можно сделать из: сосны, липы, фанеры толщиной 2…3 мм. Ах, у вас и ФАНЕРЫ нет, не то что сосны…Ну магазин канцтоваров-то хоть есть? Ну вот и славно, шуруйте в канцтовары, покупайте деревянные линейки и делайте нервюры из них… Ах, ширины не хватает… ну так склейте их две встык, и ничего не развалится-проверено.

Клеить чем? В МК пишут, на смоле надо, но она тяжелая и непластичная, да еще и дорогая…Ну её, я всё на ПВА клеил - ничего не ломается…а 30 р. за 1 кг ПВА и 33 р. за 150 г смолы - есть всё-таки разница. В моей статье клей по умолчанию - это ПВА.

б) кромки можно сделать из сосны или липы (сосна прочнее). Как из доски рейку сделать? Сначала ножовкой, потом рубанком... Согласен, долго, ну а как иначе, если нет ни циркулярки, ни денег, ни реек, а летать страсть как охота? Вот так вот...

И всё-таки я надеюсь, что проблем с материалами у вас не возникнет, тем более что везде далее я буду писать, что чем можно заменить. Бальзы здесь нет вообще, а если я её и предлагаю использовать, то как альтернативный вариант.

Ну хорошо, допустим, материалы все есть. Что дальше? Начинаем с крыла. Оно ничем не отличается от того, что в МК, кроме наличия элеронов.

Кстати, о чертеже. К статье приложен не только чертеж самой модели, но и графические пояснения почти к каждому пункту статьи. Например, к пункту 3 про крыло рисунок называется К3, а к пункту 15 про фюзеляж - Ф15. Надеюсь, это поможет разобраться начинающим. Имейте в виду, что поясняющие рисунки не везде даны в правильном масштабе - это всего лишь картинки, а не чертежи, поэтому все размеры нужно брать только с общего чертежа.

Крыло

Правая консоль крыла

1. Из 1мм дюраля, или 3мм фанеры делаем шаблон корневой нервюры - хорда 240 мм,и чем точнее, тем лучше. Профиль - здесь. Рис.К1

2. С его помощью из той же фанеры (а лучше из 2 мм) делаем все остальные нервюры. Как? Корневую нервюру получаем просто обведением шаблона, а все остальные, с меньшей хордой, делаем так:

на куске фанеры изображаем отрезок точно такой длины, какой должна быть хорда крыла в том месте, где стоит эта нервюра. Далее берем шаблон, кладем его на этот отрезок, носик его совмещаем с одним концом отрезка и не отпускаем, а хвостик его опускаем до тех пор, пока верхний контур нервюры не пересечется с отрезком, т.е. пока второй конец отрезка не окажется на верхнем контуре шаблона. Проведя линию по верхнему контуру, получаем искомый профиль нервюры. Нижнюю часть, поскольку плоская, можно обвести прямо по шаблону, без этих хитростей. Выпиливаем нервюры. Рис.К2

3. Теперь носики готовых нервюр обводим на обрезок картона, и вырезав обведенный кусочек, получим контршаблоны. Они нужны для дальнейшего изготовления передней кромки. Всего их 5. Так выглядит контршаблон Рис.К3

4. Теперь делаем переднюю кромку. Это самое сложное во всём самолёте. Сначала вырезаем две рейки прямоугольного сечения, с запасом по длине 10-20 мм Рис.К4, потом склеиваем их "на ус", примотав нитками к ним усиливающую накладку. Главное-не забыть, что передняя кромка должна иметь стреловидность при виде сверху и угол "V" при виде спереди. Примотали? А теперь ждем, когда кромка высохнет.

5. Уже высохла? Отлично. Теперь берем рубанок и профилируем переднюю кромку, пользуясь контршаблонами. После такой профилировки шкурим её. Всё. Должна получиться передняя кромка переменного сечения, размеры которого уменьшается к концам с 15х15 до 10х10 мм. Сечение должно иметь такой вид (Рис.К5)

Если у вас получилось сделать эту деталь, то остальное не составит большой сложности. Если нет практики работы с рубанком, лучше сначала попробовать запрофилировать что-нибудь ненужное, чтобы не запороть материал. Едем дальше.

6. Изготавливаем две рейки для задней кромки (их две - левая и правая) длиной около 800 мм и сечением 10х3 мм каждая.

7. Отрезаем носики нервюр в соответствии с чертежом - см. рисунок. Также вырезаем в хвостиках нервюр пазы под заднюю кромку. Рис.К7

8. Теперь можно собирать крыло. Для этого нужна некая ровная поверхность. В моем доме, например, единственная ровная поверхность - это чертежная доска. Я собирал крыло на ней. Если соберетесь делать крыло на письменном столе, будьте поосторожнее - многие письменные столы только кажутся прямыми и ровными. Вполне может сойти и кусок достаточно толстого оконного стекла, а уж если есть стапель или ровная доска - это просто замечательно. Конечно, на мягком крыле получившуюся крутку легко можно исправить при обтяжке, но зачем заранее вводить в крыло лишние напряжения?

Итак, поехали. Собираем крыло по половинкам - правую, потом левую, или наоборот. Пусть мы собираем его на чертежной доске, и начинаем с правой половины.

• прижимаем правую половину передней кромки к столу каким-нибудь грузом или прикалываем булавками к доске, если получится; при этом левая половина кромки висит в воздухе, и ее можно чем-нибудь подпереть
• намазав клеем носики и хвостики нервюр, стыкуем их с передней кромкой и тоже прикалываем к доске
• под приколотые хвостики просовываем заднюю кромку и… да-да, её тоже прикалываем, чтобы нечаянно её не сдвинуть.
• не забудьте приклеить косынки усиления нервюр. Их можно сделать из фанеры 2…4 мм, сосны, липы, и.т.д. Рис.К8

9. Пока будущее крыло сохнет, сейчас можно разметить и выпилить законцовку. Имейте в виду, что до сборки крыла законцовки делать нельзя, т.к. можно чуть-чуть промахнуться при изготовлении нервюр, и законцовка окажется не в размер. Поскольку в крыле такой конструкции законцовка несет гораздо большую нагрузку, чем в классическом, лучше сделать ее поточнее, после сборки крыла, применяя 3 или 4 мм фанеру. Делается она путем выпиливания лобзиком детали нужной формы из куска фанеры. Направление волокон внешнего слоя фанеры - по направлению движения самолёта. Рис.К9

10. Выпиленную и вышкуренную законцовку приклеиваем к передней и задней кромке и тоже прикалываем к доске. Всё. Правая половина крыла готова. Пусть сохнет, а затем полностью аналогично делается левая. Рис.К10

11. На левую и правую половинки задней кромки клеим стыкующую накладку. Рис.К11

12. Промежуток между двумя корневыми нервюрами забиваем крупношариковым пенопластом, затем заклеиваем 1-1.5 мм фанерой, если её нет - шпоном, а уж если и его нет - электрокартоном…Можно, кстати, попробовать заклеить стеклотканью на смоле. Рис.К12

13. Теперь делаем штырёк, который фиксирует переднюю кромку крыла в фюзеляже, но дырку в передней кромке под него пока не сверлим. Лучше всего его делать из бука или березы - для этого можно взять ножку от табуретки, стула или шкафа. Как его сделать: сначала вырезается брусок квадратного сечения со стороной квадрата, равной диаметру штырька, а затем он обрабатывается до круглого сечения.Рис.К13

14. Элероны. Посмотрев на чертеж, можно понять, как они делаются. Это плоский треугольник из трех реек толщиной 3 мм. Пустота между рейками заклеивается пенопластом - здесь лучше использовать ПС-4-40 - это лёгкий пористый пенопласт, похожий на поролон, т.к. в нем нет шариков. Если такого не найдется - используйте мелкошариковый пенопласт. Склеиваем. На те края элеронов, которые ближе к фюзеляжу, клеим усиливающие накладки из 1 мм фанеры. После того, как элерон высохнет, его шкурят, а потом оклеивают тонким ватманом или плотной писчей бумагой. Старайтесь не брать очень толстую или очень тонкую бумагу - первая даст много массы, а вторая не даст элерону нужной прочности. Делается оклейка так: полоска ватмана такого размера, чтобы хватило на одну сторону элерона, размачивается 10-15 мин в теплой воде, потом кладется на стол и промазывается клеем, который, смешиваясь с водой, становится жиже. Только не надо лить много клея, а то элероны будут весить слишком много. Клей должен тонким слоем покрывать полосу ватмана. Оклеивать элерон нужно сразу с двух сторон, иначе после высыхания бумаги его поведет. Сразу же после оклейки элерон прикалывают булавками к ровной поверхности. Если его всё-таки повело, побрызгаем водой и опять прикалываем, пока он не высохнет. Рис.К14

15. Делаем петли для навески элеронов. Требуется плотная жесть от консервной банки (только не от спрайта, а от кофе или тушенки) и канцелярские скрепки не особенно большого размера. Скрепки выпрямляем и получаем проволоку, пригодную для изготовления петель. Как сделать петли, см.чертеж. Всего их надо 9 штук: 6 на оба элерона и 3 на руль высоты. Рис.К15

16. Навешиваем элероны, причем проволочные части петель должны быть в крыле, а жестяные - в элеронах. Если сделаете наоборот - рискуете сильно прослабить заднюю кромку. Петли пока не вклеиваем-просто проверяем, насколько свободно ходят элероны. Рис.К16

17. В центроплане прорезаем паз для установки рулевой машинки. Тут могут быть варианты: сверху или снизу крыла делать тяги. Я сделал сверху, т.к. при ударе крыла о землю срезается пластмассовый винт крепления крыла, крыло, как правило, поворачивается параллельно фюзеляжу и, если машинка стоит качалкой внутрь, её иногда ломает ударом о фюзеляж, а это, сами понимаете, неприятно.

18. Осталось сделать тяги и кабанчики. Кабанчики делаются количеством 3 шт из обычных болтов М3 длиной 25…30 мм. Просто резьба на них дорезается до самой шляпки. Из кусочка пластмассы, а лучше полиэтилена или фторопласта делаем т.н. втулку (2 шт).

Тяги делаем из велосипедной спицы, или спицы от старого зонта, а концы заделываем, как показано на чертеже. Длина их зависит от типа рулевой машинки. На тех концах, которые крепятся к машинке, лучше иметь резьбу М2 и вилочку или шаровой шарнир. Если ни то, ни другое недоступно, концы тяг загибаем на 90 градусов и при установке наворачиваем на них по две гайки М2. Правда, в этом случае длина тяги не может быть изменена при настройке модели, поэтому постарайтесь сделать тяги поточнее, так, чтобы при "нейтрали" на машинке была "нейтраль" и на элеронах. Рис.К18.

19. Всё, с крылом закончили. Осталось только обтянуть крыло, покрасить элероны и затем навесить их на смоле. Об этом - в разделе "Обтяжка". Настоятельно рекомендую не обтягивать и не красить до окончания всего самолёта - рискуете сделать дырки в крыле при изготовлении фюзеляжа.

Фюзеляж и сборка

Я не случайно порекомендовал сперва сделать крыло. При его наличии изготовление фюзеляжа упрощается.

Для фюзеляжа нам понадобится 3…4 мм фанера, сосновая или липовая пластина, сосновая или липовая же рейка, пенопласт и несколько кусочков более толстой фанеры - от 4 до 9 мм для шпангоутов, пара буковых брусков для моторамы, а также небольшой липовый брусок - для хвостовой бобышки.

Обратите внимание, что хвостовая балка имеет треугольное сечение. Я думаю, это действительно оригинальное решение - оно позволило резко снизить массу хвостовой части, не уменьшив жесткости её. Правда, автор статьи предлагал обтянуть её бумагой (или лавсаном), но когда я реализовал это предложение на практике, выяснилось, что получившаяся балка очень слаба на кручение, и оперение в полёте колеблется с амплитудой 10-15 градусов. Пришлось оклеить балку тонким листовым пенопластом, а затем бумагой, и после этого она не доставляла никаких проблем.

Ещё одно отличие от исходной конструкции - большая ширина фюзеляжа и несколько иные пропорции. При увеличении ширины я преследовал несколько целей: во-первых, жестче, во-вторых, это идет на пользу внешнему виду, а в-третьих, в такой фюзеляж проще ставить аппаратуру. В целом эти плюсы здорово перевесили незначительное увеличение массы.

1. Выпиливаем из 3…4 мм фанеры левую и правую боковины фюзеляжа. Они должны быть абсолютно одинаковые! Места, где на них сверху ложится крыло, или, по-правильному, ложементы, должны точно соответствовать обводам нижней части крыла.Чтобы добиться этого, нужно при разметке обвести ложементы по шаблону корневой нервюры крыла. Рис.Ф1

2. Теперь выпиливаем из фанеры соответствующей толщины шпангоуты 1,2 и 3 (это поперечные элементы конструкции). Волокна наружного слоя фанеры должны располагаться вертикально. Толщины шпангоутов указаны на чертеже. Во всех шпангоутах сразу вырезаем все отверстия, обязательно до склейки фюзеляжа, иначе потом намаетесь с выпиливанием дыр в собранной коробке. Рис.Ф2

Пока никаких деталей больше не делаем. Сейчас - сборка.

3. Берем наш стапель, и начинаем собирать фюзеляж. Собирать его будем в нормальном положении, т.е. когда низ фюзеляжа лежит на стапеле. Рис.Ф3

Каким-либо образом устанавливаем и крепим на стапеле шпангоуты под номерами 2 и 3 таким образом, чтобы они были перпендикулярны стапелю и параллельны друг другу. Я для этой цели пользовался чугунными чушками. Очень хорошо, если при этом на стапеле будет лежать чертеж, тогда сборку можно вести непосредственно на нём. Приклеиваем к этим шпангоутам боковины: к шпангоуту №2 целиком, а к шпангоут №3 только верхние "усы" обеих боковин. Нижние "усы" пока не трогаем и ни в коем случае не гнем!!! Пусть сохнет.

4. Пока оно сохнет, размечаем верхнюю полку хвостовой балки, но не копируем ее с чертежа, а замеряем реально получившееся расстояние между верхними "усами" и их реальную длину, и по этим размерам размечаем полку. Хвостовая же ее часть размечается по чертежу. Материалы: липа толщиной 3 мм, сосна 2…2.5 мм, или бальза 4…5 мм, если есть. При отсутствии и того, и другого, и третьего попробуйте опять-таки фанеру 3…4 мм, но тогда в ней надо наделать окон облегчения - см.чертеж. Рис.Ф4

5. По чертежу и по верхней полке размечаем хвостовую бобышку - липа, сосна или плотная бальза, опять-таки, если есть. Заодно делаем нижнюю полку - сечением 10х3 мм, материал - липа, сосна, а если бальза - сечение увеличим до 10х5 мм. Рис.Ф5

6. Теперь обратите внимание на чертеж. Легко увидеть, что верхняя часть фюзеляжа, от того места, где расположена передняя кромка крыла, и до хвостовой бобышки включительно абсолютно прямая. Это её необычайное свойство мы и используем при сборке, положив фюзеляж на стапель вверх ногами. Естественно, что при этом носовая часть будет свисать со стапеля. Положили? Теперь прижмем ее грузом и вклеим между верхними "усами" верхнюю полку хвостовой балки, также прижав её грузом. Таким образом получаем идеально плоскую поверхность. Рис.Ф6

Когда всё это подсохнет, не снимая грузов, приклеиваем хвостовую бобышку и нижнюю полку фюзеляжа. Дождавшись высыхания клея, вклеиваем внутреннюю пенопластовую вставку, не снимая фюзеляж со стапеля.

7. Осталось теперь срезать "на ус" нижние усы боковин фюзеляжа (извините за каламбур), согнуть их и приклеить к нижней полке. Как согнуть? Аккуратно полить горячей водой и дать размокнуть. После такой операции фанера неплохо гнется. Затем, не дожидаясь высыхания фанеры, приклеиваем усы к нижней полке хвостовой балки и шпангоуту №3 и приматываем их нитками или резинкой. Рис.Ф7

8. Выпиливаем из 9-мм фанеры носовой шпангоут (№1). Прежде, чем сверлить дырки под трубки бака, необходимо определиться с его типом (см.ниже).Впрочем, эти отверстия можно просверлить и потом - это, пожалуй, единственные дырки в шпангоутах, которые можно сверлить после сборки фюзеляжа. Отметив на боковинах положение шпангоута, приклеиваем его и крепко стягиваем фюзеляж в этом месте резинкой. Резинку не снимаем до окончания пункта 10. Рис.Ф8

Когда высохнет, отпиливаем кусочек правой боковины от самого носа до 1-го шпангоута - он нам не понадобится.

9. Теперь - очередь моторамы. Делаем ее из дуба, или бука, или граба, или березы, или груши. Если не знаете, как их отличить, поступайте проще - берите ножку от стула или табуретки - на 95% она окажется из одного из этих материалов. Рис.Ф9

Выпиливаем верхний и нижний бруски её, подгоняем их к шпангоуту №1 так, чтобы они входили в него с небольшим усилием. Пользуясь технологией, описанной в п.7, сгибаем левую боковину фюзеляжа так, чтобы она соответствовала чертежу, и на ней отметим правильное положение моторамы - 4 град. вниз. Расстояние между брусками моторамы - 28 мм на чертеже - зависит от ширины картера используемого двигателя. Это расстояние приведено для двигателей КМД 2.5, ЦСТКАМ 2.5, МАРЗ 2.5 или "Сокола". Для другого двигателя это расстояние, возможно, придется подкорректировать, учтите это при изготовлении шпангоута №1. Отметив это расстояние в соответствии с картером вашего двигателя, вклеиваем мотораму, прижав ее прищепками к левой боковине фюзеляжа. После того, как она высохнет, заклеим пенопластом угол, образованный левой боковиной, шпангоутом №1 и верней плоскостью верхнего же бруска моторамы. Затем скруглим этот кусочек пенопласта и оклеим его бумагой.

10. Остается вырезать из 1…1.5 мм фанеры днище фюзеляжа.Вырезая его, оставьте припуск по ширине около 1 см. Приклеиваем днище, а когда оно высохнет, сначала рубанком, а потом напильником и шкуркой снимаем лишнюю фанеру. Коробка готова, остаются навесные элементы. Рис.Ф10

11. Делаем ложемент (или гнездо) для рулевой машинки руля высоты. Он делается из пенопласта, а сверху на него клеится 1 мм фанера. Вклеиваем его в фюзеляж.

P.S. Размеры отверстия под машинку сильно зависят от размеров машинки. Если у вас рулевая машинка "Супранар" :), то она привинчивается к днищу через слой микропористой резины или приклеивается на двусторонний скотч.

Теперь делаем тягу руля высоты. Длина ее будет такова, чтобы эта самая тяга, прикрепленная к машинке, высовывалась из фюзеляжа на 2 см дальше конца хвостовой балки. Как сделать тягу - см.рисунок. Рис.Ф11

Можете также попробовать сделать тягу в виде тонкой (0.8…1 мм) проволоки в жесткой пластмассовой оболочке, или, на худой конец, в трубке из-под коктейля. Правда, я её не использовал, но почему бы и нет? Снова отсылаю вас к Глайдеру - в его статье есть кое - что про тягу такого типа.

Из 2…3 мм фанеры сделаем окно выхода тяги - также см. рисунок. Приклеив его и дав ему высохнуть, проверяем лёгкость хода тяги - она не должна нигде тереть. Если все-таки она обо что-то трется, подпиливаем это "что-то", но ни в коем случае не тягу - а то лопнет в самый неподходящий момент, например, при выходе из затяжного пике с высоты в 150 м...

12. Теперь заклеиваем хвостовую балку пенопластовыми пластинами.Их толщина - 3…4 мм, а пенопласт такой же, как и в элеронах. Здесь самое сложное - ровно приклеить пенопласт в месте, где треугольная хвостовая балка переходит в квадратный фюзеляж. При некотором навыке это удается. Пробуйте - не получится с первого раза - получится с третьего… Можно сделать иначе: взять пенопласт толщиной 5 мм и приклеить его не очень ровно, а потом обработать его шкуркой, всё равно это придется делать после высыхания пластин. Рис.Ф12

13. После отшкуривания оклеиваем балку бумагой, так же, как и элероны. Рис.Ф13

14. Сверлим в мотораме отверстия для крепления двигателя. Он должен отстоять от шпангоута не менее, чем на 15 мм - иначе сложно будет вывести трубки бака. Для этого приматываем его резинкой к мотораме, и, не снимая его, сверлим любое из 4-х отверстий, используя двигатель, как шаблон. Вставляем в это отверстие длинный болтик М3. Проверив ещё раз положение двигателя на мотораме, сверлим второе отверстие, по диагонали от первого, и в него тоже вставляем такой же болтик. Теперь двигатель никуда не денется, и можно сверлить остальные отверстия. После окончания данных операций проверяем, как входят болтики в мотораму, и снимаем двигатель. Рис.Ф14

15. Бак может быть двух вариантов: с фиксированной питающей трубкой и т.н."погремушкой". В чем разница - визуально - см. Рис.Ф15, а смысл тут вот в чем. В первом случае заборный конец питающей трубки всегда находится внизу бака, и при перевороте самолёта она перестает забирать топливо, так как оказывается наверху, хотя и в таком случае двигатель отработает 10-15 сек, что вполне достаточно для выполнения пары бочек . В баке же с "погремушкой" эта трубка - мягкая и с грузиком на конце, и её конец всегда там же, где и топливо. Соответственно, если на этом самолете вы собираетесь только учиться летать, вполне сойдет первый бак - он попроще, а если вы собрались выжать из модели всё возможное - паяйте второй. Впрочим, дело ваше, и ничто вам не мешает начать учиться с первым баком, а потом соорудить "погремушечный". Рис.Ф15

Самое сложное - это не спаять бак, а найти трубки, если их негде купить. Выход - накрутить их из той же самой жести, из которой делается бак,на хвостовике сверла диаметром 1.5…2 мм, и хорошенько пропаять. Какую жесть брать - я писал выше, при описании петель навески элеронов. Можно также использовать стальные трубки от медицинских систем для переливания крови.

Не буду описывать подробности пайки - скажу лишь, что нужно паять с кислотой или флюсом, 100-ваттным пяльником, а затем промыть бак водой с мылом и проверить на герметичность. Не торопитесь! Чем тщательнее вы проведете пайку, тем меньше будет вероятность того, что потом в баке образуется маленькая дырочка, через которую топливо будет сочиться в фюзеляж.

Может возникнуть вопрос - а зачем 3 трубки? Отвечаем: одна -питающая, другая - заправочная, а третья - дренажная - когда вы заправляете бак, при его заполнении доверху из нее начинает литься топливо, и процесс заправки можно прекращать. А вот какая из двух трубок питающая, а какая - заправочная, всё равно,они обе могут выполнять и ту и другую функции.

Если будете использовать бак с мягкой трубкой и дизельное топливо, не забудьте менять трубки каждые 2 недели, т.к. они быстро разбухают, даже силиконовые. Я использовал велосипедную ниппельную трубку, меняя её каждую неделю.

16. Приводим необходимые операции по установке бака: сверлим в шпангоуте №1 дырки для вывода трубок - это в том случае, если вы их еще не просверлили. Очень важно, чтобы бак по вертикали стоял строго по оси двигателя, а питающая трубка стояла строго по оси симметрии бака. При несоблюдении этих условий получите разные режимы двигателя в прямом и обратном полетах.

Снизу под бак клеим пенопластовый брусок, и на него - бумагу, а при окончательной сборке с боков и сверху обкладываем бак поролоном. Бумагу покроем тремя или более слоями лака. Какой лак брать - см.раздел "Окраска".

Ставим бак, двигатель и пробуем соединить их питающей мягкой трубкой. Если она пережимается, вставим в нее пружину от авторучки. После этого можно сделать из 1 мм фанеры или тонкого пластика (пластмассы) крышку отсека, в котором стоит бак. Крепится она не на клею, а на четырёх маленьких шурупчиках или на винтиках М1…М2. Можно её и просто приклеить скотчем. Рис.Ф16

Теперь принимаемся за центральную часть фюзеляжа, поскольку носовая полностью закончена.

17. Не рекомендую использовать шасси при первых полётах. Дело в том, что даже при наличии хорошей площадки этот самолёт должен взлетать только с рук, а вот садиться - это уж куда посадите. И при первых посадках на колёса пусть даже на ровную поверхность вы рискуете не только погнуть стойки, но и серьезно повредить фюзеляж. Поэтому делаем так: для первых полётов устанавливаете на модель костыль из стальной проволоки диаметром 4 мм, а когда научитесь ровно сажать самолёт - снимайте костыль и ставьте шасси. Если летаете в траве, оставьте костыль и не заморачивайтесь с шасси.. А сейчас подготовим всё для будущей установки шасси и поставим костыль.

Из бука или березы делаем вставку крепления шасси. Размеры её на чертеже, а о технологии изготовления я сейчас расскажу. Хитрость в том, чтобы надежно зафиксировать в ней гайки М3. Я делал это так: в выпиленной и обработанной вставке разметил и просверлил все необходимые дырки - их всего 6. Дальше рассмотрим пример одной из них. Берем винтик М3 длиной 10 мм, на него до упора навинчиваем гайку. Теперь вставим его в дырку, пока гайка не упрется во вставку. А теперь эту конструкцию зажмем в тисках так, чтобы головка винта уперлась в одну губку, а плоская поверхность вставки - в другую. И сжимаем изо всех сил. Таким образом гайкой мы выдавим во вставке шестигранное отверстие. Теперь гайку можно вклеивать даже на ПВА - она не провернется.

Что касается отверстий под стойки шасси, в них вклеиваем хорошо пропаянные трубки из жести - тогда вставку со временем не разобьёт.

И всё-таки при сборке вставки нужно использовать смолу - ПВА я привел как пример, он, конечно, будет держать, но не так, как смола.

После вклейки вставки сверлим в днище дырки под стойки шасси и винты их крепления. Рис.Ф17

18. Из 3 мм фанеры делаем и вклеиваем стеночку между приемником и аккумуляторами. Рис.Ф18

19. Теперь ответственная операция - ставим крыло. Вы уже должны были просверлить дырку диаметром 7 мм вверху шпангоута №2. Теперь приматываем резинкой крыло к фюзеляжу, проверяем, ровно ли оно стоит, и, пользуясь просверленной уже дыркой в шпангоуте, сквозь нее сверлим отверстие в крыле. Получили два соосных отверстия. Снимаем крыло. Теперь в отверстие в крыле вклеим штырёк, который мы уже сделали. Рис.Ф19

20. Теперь между боковин фюзеляжа вклеим вставку из бука или березы с запрессованной в ней гайкой М6. Её нужно вклеить на смоле. Рис.Ф20

21. Ставим крыло, размечаем и сверлим в нем дырку 6 мм так, чтобы она попала точно в гайку во вставке и крыло при этом не перекосилось. Вставляем штырь в шпангоут №2, и ввинчиваем сквозь него во вставку винт М6 - вот мы и закрепили крыло. На аэродроме будем использовать пластмассовый или капроновый винт-он срезается при сильном ударе, но крыло при этом не ломается. Поскольку винт не перпендикулярен поверхности центроплана, из березы делаем подставку под этот винт - см. чертеж. Приклеиваем ее на центроплан, прижав её винтом. Рис.Ф21

22. Делаем стойки шасси из стальной пружинной проволоки диаметром 2.5…3 мм, а также крепежные накладки из мягкой стали или дюралюминия 1.5…2 мм. Без комментариев - здесь всё очень просто. Рис.Ф22

С центральной частью фюзеляжа мы закончили. Переходим к хвостовой балке.

23. Сначала делаем хвостовое оперение. Размеры приведены на моём чертеже. Материал - липа или сосна. Петли навески руля высоты вы уже должны были сделать, когда делали элероны.Рис.Ф23

24. В хвостовой бобышке сверлим отверстия для шпилек крепления оперения. Крепим на модель крыло и оперение, затем ставим модель на стапель и проверяем вот что: киль должен стоять вертикально, а стабилизатор - горизонтально. Если это условие не выполняется, перекос киля устраняем подгибанием шпилек. Про стабилизатор см.далее. Из липы, сосны или фанеры 2 мм делаем и клеим форкиль. Рис.Ф2425

25. Выпиливаем из 3 мм фанеры опорную площадку стабилизатора.Приклеиваем ее на смоле и сразу же, пока она не встала, установив на модель крыло и оперение, проверяем перекос стабилизатора, и если он есть, устраняем его, подложив под него что-нибудь, например стопку книг. Площадка стабилизатора должна плотно прилегать к нему, и тогда при высыхании смолы она займет положение, соответствующие отсутствию перекосов стабилизатора. Рис.Ф2425

26. Делаем из 2 мм стальной проволоки костыль и вклеиваем его в хвостовую бобышку на смоле. Рис.Ф26

27. Осталось поставить машинку руля высоты, подрезать и подогнать тягу, сделать наконечник и кабанчик, как на элеронах, проверить, как работает руль высоты.

Всё. Вы полностью собрали самолёт. Поздравляю! Можно взвесить и сравнить с моим или тем, что в МК. Теперь обтягиваем и красим, но прежде рекомендую еще разок прочитать статью "Для тех, кто только выпал из гнезда..." Глайдера в части окраски модели. Очень полезно.

Окраска и обтяжка

Окраска

Если вы используете дизельный двигатель - можно использовать нитрокраску НЦ, а вот если калильный - то пентафталевую эмаль ПФ, т.к. спирт растворяет "нитру" в лучшем виде.

Красить надо только фюзеляж, элероны и руль высоты - остальное обтянем лавсаном.

Чем бы вы ни решили красить - сперва нужно загрунтовать поверхность минимум тремя слоями мебельного лака НЦ 222, 221 или вроде того. После каждого слоя мелкой шкуркой прошкурьте всё, что покрыли лаком - так вы снимете ворс, и поверхность заблестит уже после второго слоя. Только не разводите лак жидко - он может пропитать бумагу на рулевых плоскостях и фюзеляже и "съесть" пенопласт. Старайтесь наносить лак тонким слоем.

Красить самолёт можно как кистью, так и аэрографом. Вторым лучше - получается ровнее. Хотя и кистью можно получить неплохую поверхность - только краску разведите пожиже. Более доступный вариант для начинающих - краски в аэрозольных баллонах.

Отсек бака и мотораму лучше покрыть жидкой смолой или разведенным двухкомпонентным паркетным лаком в 3...4 слоя.

Краску кладем тонкими слоями, их количество может быть от одного до трёх, в зависимости от укрывистости краски. Имейте в виду, что каждый лишний слой краски увеличивает массу модели.

Обтяжка

Обтягиваем самолет лавсановой плёнкой, примерно такой, в которую заворачивают цветы. Как это делается:

1. Берем каркас крыла (или киль, или стабилизатор)

2. Покрываем тонким слоем клея БФ-2 (альтернативный вариант - Н-88, "Момент"). Дожидаемся, пока высохнет. Это будет грунт.

3. Берем утюг и ставим регулятор мощности на минимум (около 100…120 градусов). Консоли крыла обтягиваем поочередно. Вот как это делается для правой консоли:

а) промазываем клеем внешний торец задней кромки. Прикладываем к ней лист плёнки на всей длине, ведя его сверху крыла, и проглаживаем утюгом с указанной температурой, пока не приклеится. Клей БФ-2 при этом слегка шипит.

б) теперь повторяем операцию приклеивания в следующей последователь-ности: центроплан, концевая нервюра, передняя кромка, центроплан снизу, концевая нервюра снизу, торец задней кромки (поверх уже приклеенной плёнки). Приклеивайте хорошенько, но не лейте много клея. Аналогично-левое крыло.

4. Теперь ставим терморегулятор утюга на 2/3 мощности, берем ненужный кусочек плёнки и проводим утюгом по ней. Она должна морщиться (усаживаться), но не плавиться. Если не морщится -прибавьте температуру. Плавится - сделайте поменьше, иначе наляпаете дыр в крыле.

5. Подобрали температуру? Теперь натягиваем плёнку на всём крыле, начиная с углов. Если вы приклеили лавсан нормально, то увидите, какая красота у вас получилась :).

6. Насладившись готовым крылом, начинайте выправлять крутки. Переверните крыло вверх ногами и посмотрите, является ли нижняя поверхность крыла плоскостью? Если да, то всё ОК, а если она представляет собой кривую второго порядка - ее нужно править.

Пусть вы видите, что законцовка правого крыла, к примеру, имеет больший угол атаки, чем центроплан. Тогда:

а) приглашаете приятеля и просите его помочь. Одной своей рукой и двумя - его выкручиваете крыло так, как оно должно быть, а появившиеся морщины убираете горячим утюгом.

б) повторяете эту операцию до тех пор, пока крыло не станет абсолютно ровным.

При отсутствии приятеля, но наличии некоторого навыка крыло можно поправить и одному. Я, например, его зажимаю между коленями, левой рукой кручу, а правой - утягиваю морщины.

Заключительные операции

1. Приклеиваем на смоле элероны и руль высоты. После ее высыхания они должны свободно двигаться.

2. Способ установки аппаратуры зависит от ее типа. Я могу разве что посоветовать поставить выключатель на сторону фюзеляжа, противоположную выхлопу двигателя, а приемник и аккумуляторы завернуть в поролон.

3. Ставим двигатель и бак.

4. Теперь отбалансируем модель. Как это сделать - см. статью "Для тех, кто только выпал из гнезда…". Центр тяжести отбалансированной модели должен находиться в точке, обозначенной на чертеже "ЦТ".

Остается лишь сделать чехлы на самолёт, чтоб не повредить крыло при перевозке - и можно лететь.

Я прекрасно понимаю, что в чём-то эта статья неполная, что-то я упустил, ну что ж поделать…Вопросы? Пишите на Mail или в форуме, пренепременно отвечу.

Приятных полётов!!!

P.S. Отдельное спасибо И.В.Карпунину (Глайдеру) за помощь в виде советов, замечаний, критики, комментариев и похвал :) при написании статьи.

Фотографии узлов

крыло

фюзеляж