Ручной инструмент для моделизма

Моделизмом можно заниматься в модельных клубах, называемых в народе «моделками», или дома. Дома можно иметь помещение, специально выделенное для этих занятий, или строить свои модели прямо на кухне, а то и на балконе. Это у кого как получится. Но что совершенно необходимо для моделиста, так это инструменты и оборудование. Вот об этом и поговорим. Тема необъятная, поэтому не будем рассматривать обычный инструмент, типа отверток и плоскогубцев. Поговорим об инструментах и оборудовании предназначенных для нашего хобби.

Домашняя мастерская

Подходов к подбору инструментов для домашней мастерской столько, сколько и самих моделистов. Оно и понятно, одни пытаются экономить и покупают не дорогие универсальные инструменты. Другие деньги не экономят, но предпочитают изготавливать качественный специализированный инструмент сами. А третьи, вообще собирают эксклюзивный инструмент и делают из него предмет фетиша.

Ну, фетишистов среди нашего брата мало, а вот вопрос – стоит ли покупать специальную микро дрель, если в наличии уже есть обыкновенная бытовая для сверления стен – мучит многих, потому что вопрос этот не праздный, а денежный. Ответ на него однозначен – стоит! Другое дело, бежать в магазин немедленно, или можно потерпеть до лучших времен? Ответ тоже однозначен – можно потерпеть. Хороший повод заполучить нужный инструмент – собственный день рождения. Например, можно намекнуть приятелю – приглашаю, дескать, на праздник, но без профессионального станочка для заточки сверл PROXXON BSG 220 21200 за 174 евро, который продается в таком-то магазине, лучше не появляйся. Или попросить у Деда Мороза под елку положить на Новый год….

А если серьезно, то практика показывает, чем больше инструментов, тем лучше, и специально заточенный под определенную операцию инструмент – лучше универсального, а станок ЧПУ не заменяет умения выпиливать лобзиком и работать напильником, точно также как электрифицированные супер инструменты не заменяют обыкновенных ручных.

Будучи авиамоделистом, расскажу о тех инструментах, которые мне ближе и без которых трудно обойтись при постройке моделей самолетов. Естественно, если вы, например, автомоделист, то и набор инструментов у вас может быть другой, однако принципы подбора инструментов у всех одинаковы.

Инструменты и оборудование

Верстаки

Когда мы говорим, что строим свои модели «на коленке», что имеем в виду? Уж наверно не коленки в буквальном смысле. Мы имеем в виду условия работы. Как правило, стесненные. Похвастаться просторной мастерской может не каждый. Тем не менее, а скорее всего именно по этому, верстаков в домашней мастерской должно быть два. Меня в этом убедил многолетний опыт. Не хочу его никому навязывать, просто поделюсь своими соображениями.

Один верстак, он же и стапель, это просто доска, размер которой должен быть такой, чтобы разместить на нем модель или основную часть модели. Другой – небольшой складной универсальный верстак. Проще, когда он покупной.

Верстак–стапель в виде доски может просто стоять где-нибудь в уголке, до поры до времени, а при необходимости его можно положить на кухонный стол, или прикрепить к тому же универсальному верстаку. Но лучше, если верстак–стапель установлен стационарно. Например, так:

В качестве столешницы я предпочитаю использовать мебельную доску, склеенную из сосновых брусочков и шлифованную. Ее легко приобрести, она ровная, приемлема по весу, и служит несколько лет. Чтобы доска не прогибалась под собственным весом, ее толщина должна быть не менее 25…30 мм. Правда со временем она все равно прогибается. Примерно через год стрела прогиба начинает приближаться к 0,5 мм (на базе 1000 мм), тогда доска переворачивается на другую сторону и служит еще года два. Отличный стапель получается из липовых досок. При том же весе его можно сделать толще, а значит жестче.

Доски из толстой фанеры годятся для верстаков небольшого размера до 1500 мм (стандартный размер листа), что в некоторых случаях бывает недостаточно. Кроме того, фанеру ведет винтом, причем очень быстро. Бороться с этим явлением можно, только сделав жесткий каркас, что само по себе хлопотно.

Доски из ДСП хороши, когда они лежат на твердой поверхности. Закрепленные горизонтально с пролетом между опорами больше метра, они провисают гораздо быстрее мебельных досок, причем вне зависимости от толщины. Им тоже требуется каркас. Хороший стапель может получиться из ламинированных панелей (типа ДСП), применяемых для изготовления столешниц кухонной мебели. Они относительно легки, но имеют значительную толщину и ширину (40…50 мм и 600 мм).

Столешница верстака-стапеля подвержена износу, и время от времени ее нужно менять. Стараться сделать стапель на веки вечные, например, из каленого витринного стекла, или из мраморной могильной плиты я бы не посоветовал, не практично.

Если стапель предполагается установить стационарно, его можно закрепить при помощи специальных кронштейнов, которые позволят откидывать доску к стене. Такое решение может понравиться моделистам, организовавшим свое рабочее место на балконе. Кронштейны продаются в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой.

Что касается компактного складного универсального верстака, то для примера рассмотрим верстак Workmate 301 немецкой фирмы BLACK&DECKER.

Он легко собирается/разбирается, имеет небольшие габариты, но при этом достаточно жесткий и прочный (нагрузка до 160 кг). Но главное, оснащен столярными тисками с максимальным раствором 115 мм, в которых можно закрепить различное оборудование, например, электролобзик или ручную циркулярную пилу.

Где-то в восьмидесятых, у меня уже был подобный верстачок. И не просто подобный, а точно такой же, только российский. Разницы – никакой. Ну, может быть, наш чуть потяжелее, покрашен похуже, ручки крутились не так плавно, а в остальном – вполне. Стоил он, как сейчас помню, 50 рублей. Дорого по тем временам. Сейчас тоже не дешево. Импортный я купил за 1070 рублей, а наш отечественный в соседнем магазине продается за 1050. А вот в сети магазинов Бауланд, точно такие же по своей функциональности немецкие верстаки стоят уже в районе 5500…6000 руб. Правда, похожи они больше на литые станины от древних ножных швейных машинок. Хотя, на вкус и цвет….

Две доски – столешницы, которые по совместительству являются еще и губками столярных тисков, представляют собой переклей бамбуковых планок в три слоя. Для наших верстаков те же самые доски делаются из двадцатимиллиметровой фанеры или из прессматериала, не самого лучшего по качеству, надо сказать, однако ровного и достаточно крепкого. Но бамбук…. Какая такая хитрая «собака» зарыта в этом бамбуке? Да ничего в нем не зарыто. Голая экономика. Если баобаб из южной Америки под названием «Бальзовое дерево» до зрелого возраста вырастает за 5 лет, то бамбуковой травы за тот же период можно накосить о-го-го! Дешев он. Потому и применяется в Европе как вспомогательный конструкционный материал. Вот и верстаки немцы бамбуковые делают.

Тем не менее, клееные бамбуковые доски крепки и упруги, но гигроскопичны, т.е. при использовании во влажной атмосфере их может повести. Кроме того, длинноволокнистая структура бамбука не совсем подходит для столешницы верстака. При повреждении очень прочного и твердого поверхностного слоя – мочалится. Хотя, красиво. Не даром бамбуковый паркет нынче в моде. На самом деле материал, из которого сделаны доски, не принципиален. Их всегда можно заменить.

Так все же, зачем два-то верстака? А вот зачем. Например, вы работаете с фюзеляжем самолета, который занимает почти всю поверхность верстака-стапеля. Где же тогда делать детали для этого фюзеляжа? Где тиски прикрутить? Вот тут и полезен небольшой универсальный верстак.

Кстати, о тисках.

Тиски

Тиски – совершенно необходимая вещь в домашней мастерской. Как правило, они покупаются один раз и на всю оставшуюся жизнь. Ну что в них может измениться? Тиски они и есть тиски. Не правильный это подход. Жизнь не стоит на месте, и время от времени на рынке появляются любопытные экземпляры. Например, тиски PROXXON FMZ 28608.

Устойчивое основание большой площади со съемной струбциной, широкие губки с пазами для зажима круглых деталей, раствор 70 мм, стальные направляющие, ходовой винт с упорной резьбой прямоугольного профиля и мягким ходом, и даже специальные резиновые накладки на губки для нежного крепления хрупких деталей – все здорово.

Но изюминка тисков, как вы уже догадались, не в этом. Изюминка в шаровом шарнире, который позволяет закрепить головку тисков под любым углом. Вам не нужно бегать вокруг тисков, чтобы половчей приноровиться. Они позволяют зажать деталь для обработки под нужным ракурсом.

Замечательные тиски. Но! Сделаны они из литого под давлением алюминия, а значит хрупкие. Гнуть в них толстую стальную проволоку и стальной лист не рекомендуется. Вообще молотком стучать по ним нельзя, могут треснуть. Это не универсальные слесарные тиски в том понимании, как мы привыкли их видеть. Это тиски специальные, для тонкой работы с легкими сплавами и неметаллическими материалами. Покупать их надо не взамен стальных слесарных, а в дополнение к ним.

Например, в моей мастерской постоянно в работе четверо тисков. Двое ручных и двое настольных. А еще одни - монстроподобные – лежат в запасе. Некоторым из них уже лет сорок. Инструмент собирается постепенно, путем селекции и отбора. Универсальность, как основной критерий при выборе, себя не оправдывает. Универсальный, на все случаи жизни инструмент, работает хуже, чем приспособленный для каждого случая специально. Конечно, дорого все это, но если вы занимаетесь моделизмом серьезно – стоит свеч.

Ножи

Сегодня трудно представить моделиста, который бы строил свои модели, пользуясь исключительно кухонным ножом. Может быть только самый начинающий, да и то вряд ли. В любом промтоварном магазине можно купить острый нож, который хоть и называется канцелярским, вполне подходит для целей моделизма. Главное, чтобы лезвие у него было тонкое, жесткое, из хорошей стали и надежно фиксировалось при выдвижении на нужную длину. Ручка может быть любой. Хороший нож это, прежде всего, нож с хорошим лезвием. Корпус со всеми его хитрыми зажимчиками – прижимчиками, дело второе.

Покупать дорогой, красивый, в металлическом корпусе канцелярский нож, чтобы он служил долго в надежде периодически менять затупившиеся лезвия – бессмысленно. Хорошие лезвия поставляются вместе с ножом. Обычно их два – одно вставлено, другое в запасе. Запасные лезвия, которые продаются отдельно, как правило, полное дерьмо. Проще купить новый нож, чем найти приемлемые по качеству запасные лезвия. Тем более что по цене они сравнимы с новым ножом, пусть даже не очень красивым. Отсюда вывод, ножи типа канцелярских – материал расходный.

Вообще ножей у моделиста должно быть много. Например, у меня есть хороший канцелярский нож, которым я делаю раскрой пленки для обтяжки и… больше ничего. Понятно, что тупится у него только самый кончик. Отломил часть лезвия по риске, и он опять как новый. Служит этот экземпляр очень долго. Таким же ножом другого цвета (чтобы не перепутать) я режу пенопластовые блоки. Тут своя специфика - лезвие используется на всю длину и тупится равномерно. Этот нож тоже служит долго, т.к. с пенопластом я работаю не часто. Есть свои ножи и для других работ. Общее правило такое, каждому виду работ – отдельный нож. По этому поводу случаются недоразумения с домашними.

Она: «Дай-ка ножик карандаш заточить?».

Он: «Этот нельзя, этот не бери, а этот ни в коем случае».

Она: «Ты что, смеёшься? Столько ножей, а карандаш заточить нечем!».

Чтобы такого не происходило, в арсенале моделиста, кроме специальных ножей, должен иметься универсальный, которым можно и прокладку резиновую вырезать, и сосну с липой прострогать, и карандаш заточить. Отлично на эту роль подходит сапожный нож. К сожалению, то, что сегодня продается на рынках, только по форме напоминает сапожные ножи. Настоящий сапожный нож должен быть сделан из широкого ножовочного полотна для отрезных станков, или из закаленной, а затем отпущенной стали марки «У». На рынке по внешнему виду хороший нож от бесполезной подделки отличить трудно.

И, наконец, специальные модельные ножи. Купить их можно в специализированных магазинах, или заказать по каталогам. Похожи они больше на скальпели хирурга, чем на привычные ножи и имеют небольшие сменные лезвия из хорошей стали, которые крепятся в ручке (типа карандаш) при помощи цангового зажима. Лезвия бывают самой разной формы - от треугольных с острым носиком до полукруглых. Продаются целые наборы специальных модельных ножей. Предназначены они главным образом для резки бальзы, тонких пластиков, картона и тому подобных материалов. Сменные лезвия не только комплектуются вместе с ножом, но и продаются отдельно, и, в отличие от канцелярских лезвий, имеют неплохое качество.

Вообще, существует много специальных ножей для моделизма. Например, авиамоделистам может оказаться весьма полезным нож с набором лезвий для вырезания пазов. При помощи этого инструмента можно быстро и точно разметить и прорезать пазы под петли любого размера. Есть специальные ножи для резки полукруглых пазов, и др.

Если уж мы заговорили о специальных ножах, нельзя не упомянуть и о специальных ковриках для резки. Называется такая штука CUTTINGMAT. Обычно попадаются коврики зеленого цвета сделанные из специального трехслойного гетерогенного линолеума толщиной 3 мм с подложкой (внутренний слой) из вспененного ПХВ. Коврик не скользит, не коробится, приятен на ощупь. При резке материала острый кончик ножа слегка вязнет в наружном слое коврика и не тупится. Следы от лезвия как бы сами собой затягиваются и практически невидны. Как правило, на одной из сторон коврика сделана разметка в виде сетки 10х10 мм. Разметка нанесена краской и имеет скорее эстетическое значение, чем прикладное. Срок службы коврика очень большой, но и стоит он не дешево.

В качестве альтернативы фирменному можно посоветовать коврик, вырезанный из листа фторопласта толщиной 2…3 мм. Он будет пожестче, но зато в отличие от линолеумного, к нему не пристает никакой клей.

Лобзики

В детстве, когда я только начинал, лобзик был непременным атрибутом моделиста. Ты точно моделист, если у тебя есть лобзик. И наоборот, какой ты на фиг моделист, если у тебя даже лобзика нет! Колхозница с серпом, рабочий с молотом, моделист с лобзиком - классика жанра!

Сегодня лобзик уже не выступает в качестве непременного атрибута, как, впрочем, и серп с молотом. Тем не менее, старый, добрый ручной лобзик не потерял своей актуальности. В первую очередь он нужен для выпиливания деталей из фанеры, пластика и тонкого листового металла.

На рынке можно купить лобзик любого размера и фасона, служит он не просто долго, а очень долго, поэтому хочется выбрать красивый и удобный. Например, хорошие лобзики выпускает шведская фирма BAHCO.

А что же наша родная гнутая железка с ручкой под названием лобзик? Не котируется уже? Ну почему же. Вполне котируется. Дело ведь не в хромированной дуге и буковой ручке. Тем более что пилит не лобзик, как таковой, а полотно. И тут альтернативы качественным импортным пилкам, например той же фирмы BAHCO, найти трудно. Наши, плохо отштампованные пилки, по сравнению с ними – не катят.

Кое-кто скажет – фи… ручной лобзик… зачем, когда можно купить электрический? Современное повальное увлечение электроинструментом не обошло стороной и меня. Я купил в свое время миниатюрный электролобзик PROXXON SS 230/E 28530 и вполне доволен, особенно после изготовления специального столика.

Теперь толстую древесину, стеклотекстолит и тонкий алюминий пилю исключительно на нем – быстро и удобно. Но как ни странно, для выпиливания из фанеры обычный ручной лобзик оказывается востребован гораздо чаще, потому что всегда под рукой и всегда готов к применению. Да и пропил у него значительно тоньше, можно пилить прямо по разметке без припуска на толщину пилки. Это еще один пример в подтверждение тезиса – электроинструмент не заменяет ручной.

Ручная дрель и инструменты для обработки отверстий

Импортные ручные дрели мне не попадались, но наши отечественные продаются. Исключительно удобная вещь! В последние годы этот инструмент как-то подзабылся, а зря. Всем знакома ситуация – клеишь модель, и вдруг возникает необходимость срочно просверлить одно единственное небольшое отверстие. Думаешь, надо достать электродрель, размотать провод, подключить, потом убрать все это дело…, в конце концов, берешь шило и ковыряешь отверстие, или зажимаешь сверло в ручные тиски и, опять же, ковыряешь.

Ручная дрель, как и лобзик, всегда под рукой. Никто не убедит меня в том, что электродрель, постоянно валяющаяся на рабочем столе (пусть это будет даже микродрель) с ее проводами, удобна. Удобен сверлильный станок, стоящий стационарно, но он занимает много места. И, конечно, удобна небольшая ручная дрель. Не буду никого агитировать, это бессмысленно, просто хочу обратить на нее ваше внимание – не кривите губы заранее, попробуйте, если кто еще не пробовал, уверен, вам понравится. Естественно, электродрель, шуруповерт, микромот, гравировальная машинка – все это нужно. У самого разных электродрелей аж три штуки, но на практике при постройке моделей основная нагрузка ложится именно на ручную дрель.

Вообще говоря, дрель не единственный инструмент для обработки отверстий и не всегда лучший. Есть ряд специфических работ, для которых специализированный ручной инструмент гораздо удобнее дрели. Например, рассверливание калиброванных отверстий в воздушном винте под ось мотора. Для выполнения этой работы существует ручная ступенчатая развертка. Каждая ступенька соответствует определенному диаметру вала мотора.

Или другой пример - изготовление отверстий в лексане и других тонких пластиках. Если диаметр отверстия сравним с толщиной материала, то годится сверло, но если отверстие значительно больше толщины, начинаются проблемы. Для обработки таких отверстий служит специальный инструмент – ример.

Для овальных отверстий применяется нож с конусовидным лезвием. Это идеальный инструмент для любого вида пластика. Он вырезает ровные отверстия округлой формы от 3 до 14 мм.

Рубанки

Инструментов для строжки много. Это не только всем известный рубанок, фуганок и шерхебель. Есть еще дорожник, медведка и штап. А еще, помните компанию из «12 стульев» - Галкин, Палкин, Малкин и Залкинд? Так вот среди специальных рубанков есть такая компания - галтгобель, фальцгобель, фердегобель и зензубель. Тот, кто знаком со столярным и плотницким делом знает, что это такое. А надо ли знать моделисту? Не думаю…. И вообще, насколько полезен рубанок для моделиста, работающего с древесиной?

Рубанок, безусловно, полезен, но реальная потребность в нем невелика. Обычно в моделизме он используется для строжки липовых пластин и сосновых реек. Однако, современные настольные циркулярные пилы, специально предназначенные для моделизма, например, PROXXON KS 230 27006 или PROXXON FKS/Е 28070, режут очень качественные рейки, не требующие последующего строгания. Что касается пластин, то если специального строгального станка – рейсмуса - нет, без рубанка не обойтись.

Все остальные виды работ, например, строжка передней кромки крыла для придания ей нужной формы или выполнение галтелей на бортах фюзеляжа самолета, можно выполнить ошкуриванием. Тем не менее, миниатюрные специальные рубанки для моделизма существуют, их легко купить. У меня тоже есть такой, но пользуюсь я им крайне редко.

Шкурка и приспособления для ошкуривания

Шкурка разная нужна, шкурка разная важна, это не требует пояснений. Точно также разными должны быть приспособления для ошкуривания. Вернее так. Приспособление-то одно – жесткий брусок с наклеенной на него шкуркой, но брусков таких должно быть много – разной формы, всевозможных размеров и с разной шкуркой, на них наклеенной. По сути, все эти бруски есть ни что иное, как аналоги напильников по металлу, только для дерева.

Очень часто требуется выровнять неровную поверхность большой протяженности (аналог фугования). Как быть? Найти длинный и ровный деревянный брусок не просто. На помощь приходит специальное приспособление для ошкуривания, которое называются SmoothTouchSander, и представляет собой прессованный алюминиевый профиль с наклеенной на него шкуркой.

Профиль удобно держать в руке он ровный и легкий. Продаются профили самой разной длины от 150 мм до метра. Кроме того, для этих приспособлений имеется специальная качественная шкурка с липким слоем (вроде скотча), которую можно наклеить на профиль, а по мере износа, поменять на новую.

Конечно, для шлифовки относительно больших поверхностей удобнее применять небольшую ленточную шлифовальную машинку, например, такую как у меня - PROXXON BBS 40 28524, или аналогичную.

Но сразу отмечу, стоит она не дешево, а работы для нее мало.

Заключение

В небольшой обзорной статье невозможно рассказать обо всех инструментах, необходимых моделисту в его работе. Задача статьи не в этом. Задача побудить вас достать весь свой инструментарий и окинуть взглядом, как бы со стороны. Посмотрите, чем вы работаете, может давно пора обновить? Может, закостенели уже, отстали от жизни? Например, я, работая над этой статьей, обнаружил, что начинаю отставать.

А еще, хотелось донести до вас главное – инструментов должно быть много и разных. Никакой инструмент не бывает лишним. Если вы занимаетесь моделизмом серьезно, не жалейте денег на хорошие, качественные инструменты - окупится сторицей. Посмотрите сколько у хорошей хозяйки на кухне разных сковородок, кастрюлек, лоточков, терок, ножей, подставок, и т.д. и т.п. А в вашем инструментальном хозяйстве? Всего ли достаточно? Вряд ли. Я не знаю моделиста, который бы мог, не покривив душой, сказать – у меня ВСЕ есть. Так не бывает, и это хорошо!