GreatPlanes Super Sportster mkII

Начало

Этот обзор предназначен прежде всего для тех, кто научился держать свою первую модель в воздухе и не ронять её почём зря, уверенно сажая её без повреждений.

Обычно начинающие пилоты учатся на самолётах класса тренер-высокоплан. Это, как правило, стандартный тренер с V-образным плосковыпуклым крылом и двигателем 6,5...7,5 см ³. Мне в этом смысле не повезло, так как я без всяких советов со стороны знающих людей начал учиться на модели Piper J3 Cub.

Оказалось, что "Пайпера" здорово сдувает боковым ветром, и вдобавок к этому он сильно "козлит" при посадке. Однако после того, как меня научили не бить его при каждом приземлении и летать при боковом ветре, жить стало веселее. Мне захотелось попробовать на нём выполнить простейшие фигуры пилотажа - также, как хочется этого тем, кто на своих тренерах научился "не падать от дуновения ветра". И вот тут-то наступает момент истины: вы понимаете, что пора переходить на следующий самолёт. И что это не должен быть высокоплан.

Выбор

Большинство фирм-производителей в качестве второго самолёта для "уже начавших" обычно предлагают тот же тренер, но среднеплан. Понятно, что крыло расположено уже не сверху, а ровно посредине фюзеляжа, и на нём практически отсутствует угол V и профиль теперь у крыла полностью симметричный, и это единственное отличие второй модели от первой.

Я же, будучи абсолютно убеждён в том, что модель летает именно так, как она выглядит, и попробовав полу-копию Piper Cub J3, отмёл мысль о покупке такого непонятного тренера-среднеплана сразу. Самолёт должен быть красивым!

Занявшись изучением моделей, представленных в каталогах, я обратил внимание на серию Super Sportster от Great Planes. Это классические низкопланы с симметричным толстым профилем, существущие как в версиях ARF, так и в виде наборов для сборки - Kit'ов. Производитель рекомендует Super Sportster как второй по сложности управления самолёт после тренеров. Симпатичный и несложный в управлении самолёт - как раз то, что мне нужно. Вот так вопрос выбора второй модели был решён.

Я выбрал версию под двигатель 6,5 см ³, поскольку двигатель такого объёма был у меня в наличии. Вариант под двигатель 10 см ³ летал бы лучше и проще бы управлялся, но использовать имеющийся у меня МДС 10КУ под резонансную трубу я не рискнул.

Ещё пару слов о том, почему я выбрал вариант модели в виде набора дров.

Первое. Мой Piper погиб вероятнее всего потому, что на заводе-изготовителе ему плохо проклеили центроплан. В итоге однажды его крыло сложилось пополам и бедный самолёт рухнул вертикально на бетонную полосу... Известна масса примеров, когда в дешёвых ARF моделях (в моём понимании "дешёвые" это <$150) встречалась либо плохая бальза, либо непроклей деталей.

Второе. Я собирал уже тренер PT-20 от Great Planes и прекрасно помню, что сам процесс сборки тогда доставил мне массу удовольствия.

Третье. При сборке набора вы точно знаете конструкцию модели и вам её будет проще чинить.

Ну и четвёртое. Я просто хочу иметь цветовую гамму модели такой, как мне нравится!

Остаётся лишь упомянуть, что в интернет-магазинах этот набор стоит минимум 99$ (towerhobbies.com), но в Россию его не высылают из-за ограничений по размерам коробки (точнее, высылают, но пересылка будет стоить больше самого набора).

А что именно строим?

Поиском на google.com в группе rec.models.rc.air я выяснил следующее. Модель Super Sportster была придумана в 70-х годах и тех пор осталась практически неизменной. Это может говорить лишь о том, что данный самолёт не должен иметь каких-либо существенных недостатков.

В последнее время Great Planes внесли лишь пару изменений в конструкцию: удлинили нос самолёту для более широкого диапазона регулировки ЦТ, и теперь набор по умолчанию идёт в варианте с хвостовой стойкой.

Итак, технические характеристики:

Нагрузка на крыло не маленькая - это объясняется тем, что модели в виде наборов от Great Planes обычно прочнее, чем ARF, и тяжелее соответственно. Однако большая масса даст нам возможность не бояться бокового ветра при взлётах и посадке. Толстый симметричный профиль должен позволить нам сажать модель на минимальной скорости. Проверим...

Конструктор из меня плохой, потому обсуждать достоинства или недостатки набора с точки зрения инженера я не буду. Скажу лишь, что всё весьма обычно для наборов Great Planes, по крайней мере тех, что мне встречались. Оценить достоинства и недостатки самостоятельно вы можете, скачав подробную инструкцию по сборке с сайта GP. На более чем подробных фотографиях и описании можно увидеть все, что необходимо.

Что в коробке

Набор поставляется в коробке весьма внушительных размеров. Внутри лежат листы бальзы и лёгкой фанеры с просечёнными шаблонами деталей. У набора тренера Great Planes PT-20 несколько деталей были проштампованы неполностью, и мне пришлось вырезать их ножом. В этот же раз претензий нет ни к качеству материалов (бальза подобрана одинаковой плотности и цвета, лёгкая фанера, как всегда, на высоте), ни к качеству просечки деталей. Бальзовые рейки лонжеронов по плотности и прочности больше похожи на сосновые. Передние и задние кромки крыльев профилированы из очень плотной бальзы и имеют пропилы под нервюры.

Единственная неприятнось, которая меня ожидала - это треснувший листик бальзы, предназначенный для зашивки лобика. Треснул он вдоль волокон, видимо, при траспортировке. Не проблема - его можно склеить жидким циакрином, либо просто вырезать из другого листа бальзы.

Помимо самих листов бальзы в коробке лежат уже готовые бальзовые детали в отдельном пакетике, набор тяг, наконечники тяг, шурупы, стойки колёс, материал для изготовления петель и много разной полезной мелочёвки. Фонарь выполнен из толстого прозрачного пластика и упакован в отдельный отсек коробки завёрнутым в бумагу, что гарантирует его сохранность при транспортировке набора. Обтекали колёс из белого пластика - 4 половинки в отдельном пакете. Фирменная пластиковая разъёмная моторама, чертежи крыла и фюзеляжа на отдельных листах, свёрнутые в рулон, подробная инструкция с картинками, декали, каталоги Great Planes - всё это также уместилось в коробке.

Что ещё понадобится

Для полного и всеобъемлющего счастья в коробке не хватает топливного бака, колёс и упорных втулок для их крепления. Кок диаметром 64 мм и пропеллер под используемый двигатель двигатель также придётся купить самостоятельно. Для обтяжки, как сказано в руководстве, понадобится 4 метра плёнки. Сервомашинки стандартные - 4 штуки. Из инструмента и оборудования нам понадобятся:

• Модельный нож
• Циакрин жидкий и обычный по 30г каждого (минимум)
• Смола эпоксидная 30- и 5-минутная
• Наждачная бумага разной зернистости на бруске
• Набор свёрл (лучше дюймовых) от 1 до 6 мм
• Рубанок для бальзы
• Набор надфилей
• Лезвие бритвы
• Ручные тиски
• Дрель
• Ножницы
• Прищепки
• Булавки
• Стапель

Самое главное - стапель, то на чём мы будем собирать, например, консоли крыла и куда можно будет без проблем воткнуть булавки. Я взял обычную ровную сосновую доску 120х40 см - спасибо магазину "IKEA" - и положил её на кухонный стол.

Собираем модель

Приходится постоянно помнить, что все размеры на чертежах, ровно как и диаметры отверстий и свёрл, указаны в долях дюйма. Поэтому, когда в инструкции читаешь: "Взять 1/4 дюймовое сверло", волей-неволей встаёшь перед выбором: либо сразу раздобыть набор дюймовых свёрл, либо подыскать подходящее метрическое.

Прежде чем начать сборку, нужно прочесть инструкцию! Прочли? Повторяем процесс. Если что-то понято не так или не совсем ясно, то попросите кого-нибудь перевести непонятное место. Потому что иначе возникают шансы сделать что-то не так, а детали, склеенные циакрином, разъединить практически невозможно.

Совет желающим собрать модель - чётко следуйте инструкции. Хотя, если вы считаете себя опытным строителем, то можете делать всё по-своему...

Сначала я хотел было подробно описать сборку каждой части модели, но поняв, что просто пересказываю инструкцию по сборке, отказался от этой мысли. Поэтому я расскажу лишь о наиболее интересных нюансах сборки модели.

Те, кому процесс сборки не особо интересен, могут сразу листать текст вниз, к финальным фотографиям. Скажу лишь, что конструкция самолёта цельнобальзовая, фюзеляж коробчатого типа с гарготом и бальзовым капотом, хвостовое оперение несъемное, крыло симметричного профиля, наборное, с зашитым лобиком D-образного типа - очень прочное на излом и крутку.

Оперение

Сборка стабилизатора и киля - это самое простое, что нужно сделать. Как стабилизатор, так и киль состоят из двух половинок, и нужно просто склеить их циакрином встык на ровной поверхности. Вот тут-то меня постигла одна из неприятностей. Если киль я собрал за минуту безо всяких проблем, то со стабилизатором всё оказалось хитрее. Возможно. мне просто не повезло. Но так или иначе, нижняя часть стабилизатора была длинее верхней на 5 мм. Если склеивать их так, как есть, плавных обводов по краям стабилизатора не выходит, а получаются ступеньки. С трудом поборов удивление, я всё же склеил детали, как сказано, а лишнее просто сошкурил. Теперь мой стабилизатор стал на 5 мм уже нормы.

Для сборки руля высоты нужно взять две его половинки и по чертежу разметить места для отверстий под соединительную скобу из проволоки. Вот тут-то и пригодились ручные тиски - я зажал в них сверло и аккуратно просверлил отверстия на нужную глубину.

Аналогичная операция - необходимо разметить и просверлить отверстие под стойку заднего колеса в руле направления. Хотя я и не очень люблю такой способ крепления заднего колеса, как предложено в наборе, переделывать я его не стал. Понадеялся на то, что сажать модели я всё-таки уже научился. При грубых посадках и отклонении руля направления от центра стойка заднего колеса будет разбивать отверстие в руле, а жёсткая тяга от руля будет изнашивать шестерни рулевой машинки.

Крыло

Крыло модели неразъёмное, с одной рулевой машинкой, установленой в центроплане. Консоли собираются раздельно поверх чертежей в перевёрнутом состоянии. То есть на чертеже для левой консоли вы собираете правую нижней частью вверх - только для того, чтобы было удобнее. Занятно.

Я приколол верхний лонжерон к стапелю двумя булавками (он у нас будет внизу), установил на него нервюры. Затем вставил хвостики нервюр в пропилы задней кромки, а носики - в переднюю. В тот момент я совершил свою первую ошибку при сборке крыла. В инструкции указано, что передняя кромка должны быть отцентрована по вертикали относительно носиков - чтобы осталось одинаковое место под листы зашивки лобика. Про заднюю же кромку, увы, ничего не написано. Недолго думая, я и её отцентровал. Затем жидким циакрином прихватил концевые нервюры к кромкам. Заднюю кромку оказалось желательным приколоть к стапелю, чтобы получить ровное крыло.

После этого мне следовало бы взять большую линейку и проверить ровность задней кромки, но я, доверившись глазу и специальным подставкам на хвостиках нервюр (которые потом срезаются), делать этого не стал. Оказалось, зря - глазомер в полночь работает хуже, чем утром. В результате только после сборки консоли я обнаружил, что задняя кромка гуляет волной - пришлось аккуратно бритвой вырезать хвостики из задней кромки и переклеить их заново.

Второй непонятный момент возник при сборке законцовок крыльев. Полукруглая заготовка приклеивается в торец концевой нервюры и усиливается уголками. Так вот ни на чертежах, ни в инструкции не указано, должна ли плёнка при обтяжке касаться этих уголков. Если должна, то почему уголки ниже на 1 мм чем нужно, а если нет - то не будет ли провисать плёнка? Как оказалось потом - не будет.

Третий, прямо-таки загадочный момент возник при навеске элеронов. В районе законцовки и центроплана приклеиваются профилированые кусочки бальзы, которые по форме совпадают с элероном. Передняя кромка этих кусочков была на 2 мм выше, чем задняя кромка консолей с уже зашитой задней кромкой... Лишнее пришлось просто сошкурить. Странно.

Хочется обратить внимание на этап сборки консолей воедино и вклеивания штырей крепления крыла в центроплан. В инструкции, к сожалению, об этом не упоминается, но вы никогда не сможете вклеить штыри в переднюю кромку так, чтобы они потом легко вошли в соответствующие отверстия в шпангоуте фюзеляжа. Пришлось сверлить отверстия под штыри в передней кромке в несколько заходов, постепенно увеличивая диаметр свёрл. После каждого прохода пришлось соединять консоли и прикладывать соответствующий шпангоут для проверки. Только так можно не промахнуться с креплением крыла.

Дальнейшая сборка крыла точно по инструкции никаких проблем не доставила.

Фюзеляж

Пожалуй, основным отличием этой модели от себе подобных является отсутствие капота и цельнобальзовый (!) нос. Конструкция фюзеляжа обычная: коробчатая с гарготом из реек после кабины пилота. Никаких затруднений при сборке не вызывает.

Единственное, что хочется отметить - создание капота из бальзовых брусков вокруг мотора. Если на момент сборки капота мотор не куплен, сборка модели не может быть завершена...

Мотор после сборки пришлось разобрать и промыть от пыли. Затыкание футорки карбюратора и выхлопного отверстия не помогает. Создание носа модели и капота можно охарактеризовать лишь так: "возьмите 4 огромных бальзовых бруска и посредством рубанка выстругайте капот".

Крепление двигателя к мотороме обязательно должно быть воспето в этом обзоре. Предлагается крепить двигатель 4 саморезами (а потом мы удивляемся - чего это моторама лопнула?), которые в ушки картера МДС .48 пролезать ну никак не хотят.

Проблему можно решить заменой саморезов, расточкой отверстий в картере, вклеиванием шпилек в мотораму и дальнейшем креплении двигателя гайками сверху (что не очень удобно, но надежно).

Для карбюратора МДСа пришлось делать очень большой вырез в верхней планке капота, что, в общем-то, совсем не трагично, но говорит о том, что модель делалась с намёком на карбюраторы OS MAX или 4-х тактные двигатели.

Для того, чтобы кабанчик заслонки карбюратора ходил свободно, пришлось выдолбить углубление во внутренней части правой стенки капота. Тягу газа с шаровым наконечником пришлось расположить не с внешней стороны кабанчика, как обычно, а с внутренней.

Маленький нюанс - прежде чем завершать сборку носа и клеить верхнюю часть капота и носа, состоящие из большого бруска, нужно защитить отсек для топливного бака и моторный отсек слоем эпоксидной смолы, двухкомпонетного паркетного лака или специальным модельным составом (который наверняка окажется производным от первых двух компонентов). Потом это делать будет крайне неудобно.

Ещё один нюанс - тема топливного бака. После того, как нос модели зашит сверху бруском бальзы, вытащить топливный бак оказывается весьма проблематично. Потому нужно предварительно проверить топливную систему, одеть топливные шланги и вывести их наружу через первый шпангоут.

Предложеный вариант установки топливного бака не совсем хорош - если вы не обернёте бак парой слоёв поролона, пены в баке вам не избежать, а значит и проблем с работой двигателя. Лучше поставить бак меньших размеров и посмотреть время работы двигателя с ним на полном газу.

Очень и очень важно при окончательной сборке фюзеляжа прислушаться к инструкции и выравнять крыло и оперение так, как указано. Мы же не хотим, чтобы модель летала с большими триммерами по причине врождённой кривизны?

Засада настигает нас при сборке крепежа крыла в фюзеляже. Здесь необходимо просверлить и нарезать дюймовую резьбу в буковых бобышках. Если у вас нет дюймовых свёрл и метчиков, то выходов опять-таки два: купить новые пластиковые болты для крепления крыла или нарезать метрическую резьбу и завернуть в неё дюймовые болты. Второй вариант не очень правильный, но вроде держится.... пока.

Окончательная сборка

На самом деле крыло, оперение и фюзеляж без капота я собрал менее чем за половину времени, потраченного на сборку всего самолёта. Вторая половина проходила в муках и терзаниях, казалось бы - консоли собраны, фюзеляж собран... Остаётся только совсем собрать и обтянуть. Но всё не так быстро, как кажется. И чем ближе я подбирался к концу сборки, тем труднее было себя заставить сесть за стол в 11 часов ночи, а не откладывать всё в очередной раз на выходные.

Обтекатели колёс

Предлагается взять четыре пластиковых заготовки и убрать облой. Я поступил так: сделал запас 1 мм по периметру, а потом сошкурил лишнее, положив лист 320й наждачки на стол. В итоге получились четыре половинки скорлупок с ровными срезами.

Далее всё зависит от качества циакрина - необходимо склеить встык половинки. При плохом циакрине половинки просто развалятся после малейшего воздействия на обтекатель. У меня после очередной посадки правый обтекатель разошёлся по шву. Поэтому судьба обтекателей до сих пор под вопросом - я их либо сниму совсем (вещь это чисто эстетическая, хотя позволяет неплохо ориентироваться в воздухе - на предмет, где у модели верх, а где низ), либо проклею изнутри слоем стеклоткани по шву.

Если срезы на половинках вышли аккуратными, так же, как и их склеивание, то шпаклевать швы и замазывать дыры вам не придётся. Если же придётся, можно воспользоваться двухкомпонетной полиэфирной шпатлёвкой со стеклонаполнителем.

Затем готовые скорлупки следует вышкурить мелкой шкуркой и покрасить, предварительно загрунтовав.

Я красил их автомобильной краской Mobihel из баллона. Почти весь полулитровый баллон ушёл на два колпака и 4 слоя краски. Если бы я предварительно загрунтовал их, краски бы ушло в два раза меньше, но на тот момент хорошей грунтовки у меня не было, потому я просто покрасил их. Получилось на удивление неплохо.

Обтяжка модели

Мне надоели белые самолёты с цветными полосками, потому я решил хотя бы частично повторить цветовую гамму с фотографии на коробке модели.

Потребовалось три метра красного oracover'а (искренне не советую повторять этот подвиг - будете строить, купите четыре метра) и чуть-чуть белого. Плюс синяя самоклеющаяся trim-плёнка в виде нарезанных тонких полосок.

Перед самой обтяжкой нужно установить крыло, двигатель с глушителем на фюзеляж и отбалансировать модель по продольной оси. У меня это вылилось в приклеивание 5 монеток на одну из консолей.

От качества материалов зависит всё. Так, я чуть не испортил крыло, когда попытался на обтянутом oracover'ом крыле сделать белые полоски из solarfilm'а. Обычно на эту плёнку нареканий не было, но поверх oracover'а она ложиться не хотела, морщилась, пузырилась, плавилась или не прилипала. После трёх неудачных попыток и четырёх часов, потраченных на отдирание остатков солярки бритвой, я не выдержал и купил метр белого oracover'а.

В отличии от других моделей GP, на этой петли навешиваются уже после обтяжки. Я не фанат петель из майлара на циакрине, но раз уж давались они - используем. Самое главное при навеске таких петель - после прорезания пазов в задней кромке и руле, просверлить отверстие диаметром пару миллиметров для затекания клей внутрь.

Если использовать что-то, отличное от жидкого циакрина, или использовать плохой жидкий циакрин, или перелить его, или, наоборот, он плохо затечёт внутрь - ничего не получится. Потому к этой процедуре нужно отнестись с максимальной серьезностью и - в тысячный раз - просто следовать инструкции...

Намного проще купить (или сделать из жести и скрепок) обычные петли и вклеить их на эпосидке. Но моё терпение подходило к концу, потому в ход пошли те, что были в комплекте.

Я, к сожалению, чуть-чуть перелил циакрина, и рули теперь ходят чуть туже, чем хотелось бы, но - в пределах нормы.

Фонарь из прозрачного пластика требует лишь удаления облоя. Далее просто прикладываем его к фюзеляжу и обводим контур. Удаляем полоску плёнки шириной 2 мм по контуру и клеим фонарь на эпоксидке.

Чтобы скрыть следы клея и отсутствие плёнки под фонарём, я положил синюю полоску trim-плёнки по периметру. Вышло не так уж и плохо. Жаль только, что у меня не оказалось трим-плёнки красного цвета. Окантовка фонаря стала синей.

Установка аппаратуры

Тут как раз всё просто, и сделать что-то не так весьма трудно. Единственное, что я сделал по-своему - не стал резать огромную дыру в борту под выключатель или покупать фирменную систему его крепления. Я поставил выключатель внутрь и наружу вывел только самодельную тягу из скрепки.

Балансировка

Как это ни странно, но центр тяжести у собранной модели у меня оказался именно в той точке, что указана на чертеже. При использовании тяжелого 4-х тактного двигателя аккумуляторную батарею придётся положить под кабину пилота. Если же использовать более лёгкий (например, OS MAX 46 LA), то придётся вытащить бак и положить аккумулятор под него.

Первый полёт

После регулировки предварительно обкатанного новенького МДСа и финальных проверок модель была полностью готова к своему первому взлёту.

После пары попыток с выходом на полосу и извечной подстройки МДСовского карбюратора самолёт ушёл в небо. Весьма резво и просто. Триммировать пришлось только руль высоты, который по приземлении оказался в нейтрали. Недосмотрел, понимаешь, перед взлётом...

Можно смело сказать, что МДС .48 для этого самолёта оказался слишком мощным. С винтом Master Airscrew 10x8" самолёт летал уж слишком быстро (чего, впрочем, я и добивался, ставя такой пропеллер). Если не хочется скорости, ставим APC 12.25х3.75" - тяги всё равно будет с избытком. Висеть вот только не получится - это ж не фан-флай.

Управление моделью достаточно простое для новичка, который научился хорошо летать на высокоплане-тренере. Летая на половине газа, можно делать петли в неограниченом количестве, на полном газу самолёт уходит вверх, не подавая каких-либо признаков нехватки тяги.

Полёт на спине проще, чем можно ожидать - главное не путать верх с низом и помнить про инверсию руля высоты. Компенсании рулём высоты почти не требуется.

Первая посадка вышла довольно простая и совершенно безболезненная - на малых скоростях "Спортстер" летит без всякого намёка на срыв. В метре над землей я просто выключил двигатель и практически плюхнул самолёт на все 3 колеса, подвесив его.

Следующая посадка была более красивая с касанием земли передними стойками и последующим плавным опусканием хвоста.

Впечатления

Я более чем доволен набором. И процесс сборки, и то, какой в итоге получился самолёт, и как он летает - всё принесло удовлетворение. У меня ещё не было модели, которая бы доставила мне больше удовольствия и положительных впечатлений.

Но на самом деле нужно отметить одну лишь вещь: эта модель не для начинающих - на ней нельзя летать в качестве первого самолета, её нельзя строить как первую модель. Для постройки "Спортстера" у вас должен быть опыт постройки и пилотирования. Если же вам не терпится - купите ARF вариант и найдите учителя, пусть держит вас на кабеле master-student.

Покупая набор в посылке, нужно помнить, что конечная стоимость может быть выше стоимости ARF-варианта (посчитайте все материалы, бак, колёса и т.д... все-все-все мелочи).

Однако при этом вы гарантировано получите удовольствие от сборки, будете уверены в качестве сборки - ровно на столько, насколько вы уверены в себе, и сами обтянете самолёт теми цветами, что вам нравятся.

Эта модель не рекомендуется тем, у кого нет возможности взлетать с бетонной полосы - с руки такие самолёты кидать не стоит. Да и в силу своего веса даже против ветра модель будет садиться весьма резво, с пайпером сравнивать даже не стоит. С другой стороны низкоплан такого размера и с такой нагрузкой очень хорошо позволяет не замечать боковой ветер.

Выводы

Отличная модель для тех, кто понимает. Если вы не болете "экстрами" или "капами", а хотите спортивный самолёт с отличными лётными характеристиками, и у вас есть опыт постройки и свободное время, то эта модель - то, что вам нужно. Для своего класса это, можно сказать, "классика", которую должны попробовать все.

Нужно только понимать, что летать он будет быстро и плавно, с минимальными расходами. Сделать петлю на месте на самолёте типа фан-флай большого умения не нужно - вы попробуйте сделать 3 петли подряд с одинаковым диаметром и скоростью выполнения.

МДС навсегда останется МДСом... Если вы не знаете, как с ним обращаться, то потратьте лишние 30 долларов и купите хотя бы китайский клон OS MAX, если на последний денег не хватает. По сравнению со старым 6,5 КУ у нового .48 вид более качественного изделия, но только лишь вид. Карбюратор остался таким же "приятным" в настройке, что и раньше. Проблему перегазовок я решаю просто добавлением 5% нитрометана в топливо, а вот с большим расходом горючего уже ничего не поделать. Надо признать, что МДС .48 субъективно мощнее OS MAX .46 FX, но последний не в пример приятнее на переходных режимах, регулировке и расходе топлива. Потому если вы готовы летать на полном газу и смириться с расходом топлива 300мл на 10 минут, знаете как регулировать карбюратор с закрытыми глазами, имеете набор прокладок под головку - МДС это ваш выбор: "дешёво и сердито".

Если вы простой хоббист - купите АРФ версию с двигателем OS MAX .40 или .46 FX, и настигнет вас счастье... полное и всеобъемлющее.

Правда, если вы хотите летать на собранной самостоятельно модели, а свободного времени у вас только 1-2 часа в день и вместо верстака кухонный стол, то постройка "Спортстера" займёт у вас 2-3 месяца очень неспешной работы, как оно вышло у меня. Чистого времени было потрачено около 50-60 часов.

Отдельное спасибо хочется сказать Олегу Ряховскому за помощь в написании данного обзора, а также поблагодарить Эрно и Мамонта за фотоаппараты.